Որպեսզի կարողանաք անել այն ամենը, ինչ ցանկանում էիք անել ձեր թվային ֆոտոխցիկը գնելիս, դուք պետք է հասկանաք լուսաբանումը: Մինչ դուք կարող եք մի քանի արժանապատիվ լուսանկարներ անել տուփից անմիջապես հետո, երբ դուք պատկերացում ունենաք մերկացման մասին, դուք կգտնեք, որ ձեր ստեղծած նկարները գերազանցում են «լուսանկարների» կասկածելի անվանումը և դառնում լուսանկարներ և հուշեր:
Քայլեր
Քայլ 1. Հասկացեք, թե ինչ է «պատկերի մերկացումը» և ինչպես դա կազդի ձեր լուսանկարների վրա:
Բացահայտումը հովանոցային տերմին է, որը վերաբերում է լուսանկարչության երկու ասպեկտներին. Այն վերաբերում է, թե ինչպես վերահսկել պատկերի թեթևությունն ու խավարը:
- Լուսավորությունը վերահսկվում է տեսախցիկի լուսաչափի միջոցով: Լույսի հաշվիչը որոշում է, թե որն է պատշաճ լուսաբանումը. այն սահմանում է f- կանգառի և փակման արագությունը: F- կանգառը կոտորակ է. f- ն ներկայացնում է կիզակետային երկարությունը: F- կանգառը որոշվում է կիզակետային երկարությունը բաժանելով բացվածքի վրա: f/2.8 կլինի 1/2.8 ընդդեմ f/16, որը կլինի 1/16: Եթե դրան նայեք կարկանդակի կտորների պես, 1/2.8 -ով շատ ավելի շատ կարկանդակ կստանաք, քան 1/16 -ով:
- Սա կարող է շատ անհանգստացնող լինել, բայց f- ն կանգ է առնում և փակում է արագությունը յուրաքանչյուր նկարի վրա `լույսը ճիշտ կամ թեթևությունն ու խավարն ու լուսավորությունը ստանալու համար:
- Դա հասկանալու լավ միջոց է «մտածել մի դույլ ջրի մասին, որի մեջ կա անցք: Եթե դույլի ներքևում ունեք մեծ անցք (մեծ բացվածք), ջուրն արագ կթափվի (արագ փակման արագություն): Ընդհակառակը, նույն քանակությամբ ջրի դեպքում, եթե դույլի ներքևում ունեք փոքր անցք (փոքր բացվածք), ջուրը դանդաղ կթափվի (փակման դանդաղ արագություն) »:
- Լուսանկարում լուսաբանումը կամ թեթևությունն ու խավարը f- կանգառի համադրություն է, որը ոսպնյակի անցքի չափն է և կափարիչի արագությունը, որը փեղկի բացման տևողությունն է: Այսպիսով, եթե կափարիչը բաց եք թողնում ավելի երկար, ապա ավելի շատ լույս եք ստանում ֆիլմի վրա կամ ավելի շատ լույս թվային տվիչի վրա, և պատկերը դառնում է ավելի պայծառ կամ ավելի թեթև: Եթե դուք կրճատում եք լուսաբանումը (ավելի քիչ լույս տվեք ֆիլմին կամ թվային սենսորին), լուսավորությունը մգանում է: Կափարիչի ավելի երկար արագություն. Ավելի շատ ազդեցություն, ավելի շատ լույս; կարճ փակման արագություն. ավելի քիչ լուսավորություն, ավելի քիչ լույս:
Քայլ 2. Իմացեք «f-stop»-ի մասին:
«F-stop» (նաև կոչվում է «f-number») նշանակում է կոտորակ, իսկ f- թիվը ոսպնյակի իրական բացման մասն է ՝ ոսպնյակի կիզակետային երկարության համեմատ: Բացը այն բացման լույսն է, որով անցնում է:
Քայլ 3. Փորձեք այս օրինակը:
Ենթադրենք, դուք ունեք 50 մմ կիզակետային ոսպնյակ, իսկ f- թիվը f/1.8 է: F- թիվը որոշվում է կիզակետային երկարությամբ/բացվածքով: Այսպիսով, 50/x = 1.8 կամ x ~ = 28: Իրական տրամագիծը, որտեղ լույսը գալիս է ոսպնյակի միջով, ունի 28 մմ լայնություն: Եթե այդ ոսպնյակը f- կանգառ ունենար 1, օրինակ, բացվածքը կլիներ 50 մմ, քանի որ 50/1 = 50: Դա այն է, ինչ իրականում նշանակում է f-stop:
Քայլ 4. Ուսումնասիրեք ձեր թվային ֆոտոխցիկի «ձեռքով լուսավորման» ռեժիմը:
Ձեռնարկի ռեժիմում կարող եք սահմանել ինչպես f- կանգառի, այնպես էլ կափարիչի արագությունը: Եթե իսկապես ցանկանում եք վերահսկել լույսը, լուսավորությունը և ինչպես է աշխատում նկարը, դուք պետք է սովորեք իմանալ, թե ինչպես օգտագործել ձեռքով լուսավորման ռեժիմը. դա ոչ միայն պտուտակների գլուխների և այն տղաների համար է, ովքեր դեռ ֆիլմ են նկարահանում: Ձեռնարկի ռեժիմը դեռևս կենսունակ է այսօր նույնիսկ թվային համակարգով, որովհետև իրականում դուք վերահսկում եք ձեր նկարի տեսքն ու զգացումը:
Քայլ 5. Հասկացեք, թե ինչու եք ցանկանում փոխել մերկացումը:
Բացը իսկապես կարևոր է պատկերը վերահսկելու համար. այն լույս է թողնում, և լույսը ամենակարևորն է ձեր նկարի համար: Առանց լույսի, դուք պատկեր չեք ունենա:
- Սահմանեք բացվածքը ՝ վերահսկելու թե՛ լույսը և թե՛ այն չափը, որը գտնվում է ուշադրության կենտրոնում, այլ կերպ ասած ՝ դաշտի խորությունը:
- Սահմանեք լայն բացվածք, ինչպես f/2 կամ 2.8, ֆոնը մշուշապատելու և առարկան սափրելու համար: Բացի այդ, հավանաբար կցանկանաք օգտագործել ամենամեծ լուսավորությունը ցածր լույսի ներքո նկարելիս ՝ պղտորումը կանխելու համար:
- Նկարահանել միջին բացվածք ՝ 5.6 կամ 8, որպեսզի առարկան լինի սուր, իսկ ֆոնը մի փոքր ուշադրության կենտրոնից չլինի, բայց դեռ ճանաչելի լինի:
- Նկարեք ավելի փոքր բացվածքներով, ինչպես f/11 և, հնարավոր է, ավելի փոքր, լանդշաֆտի նկարի համար, երբ ցանկանում եք, որ ծաղիկները լինեն առաջին պլանում, գետը և լեռները `բոլորի ուշադրության կենտրոնում: Կախված ձեր ձևաչափից, f/16 և ավելի փոքր բացվածքներ ՝ դիֆրակցիոն էֆեկտների պատճառով կարող են կորցնել հստակությունը:
- Շատ լուսանկարիչների համար բացվածքը շատ ավելի կարևոր է հիանալի նկարներ ձեռք բերելու համար, քան փակման արագությունը, քանի որ այն վերահսկում է նկարի դաշտի խորությունը, մինչդեռ ավելի դժվար է ասել ՝ նկարը նկարված է 1/250 կամ 1/1000 երկրորդ
Քայլ 6. Հասկացեք, թե ինչու եք ցանկանում փոխել ISO- ն:
Դուք փոխում եք ձեր թվային ֆոտոխցիկի ISO- ն `վերահսկելու տեսախցիկի զգայունությունը լույսի նկատմամբ: Պայծառ լույսի ներքո մենք տեսախցիկն ավելի քիչ զգայուն ենք դարձնում, որպեսզի մեզ ավելի քիչ աղմուկ բարձրացնեն, քանի որ կափարիչի արագությունը բավականաչափ արագ է 100 ISO- ով: Lowածր լույսի ներքո, որտեղ ավելի քիչ է շրջապատող լույսը, տեսախցիկի նկատմամբ ավելի մեծ զգայունության կարիք ունեք: Հետևաբար, անհրաժեշտության դեպքում բարձրացրեք ISO- ն 100 -ից մինչև 1600 կամ նույնիսկ 6400, որպեսզի բավականաչափ լուսավորություն ունենաք, որպեսզի պատկերը պղտոր չլինի: Հիմա, ինչ է հատուցումը: Երբ բարձրացնում եք ISO- ն, դուք ավելի շատ աղմուկ եք ստանում (ֆիլմի համարժեքը հատիկ է) նկարում և ավելի քիչ գույն, այնպես որ համոզվեք, որ ISO- ն սահմանեք հնարավորինս ցածր ՝ առանց ISO- ի չափազանց ցածր լինելու, ինչը կհանգեցնի մշուշոտ պատկերների:
Քայլ 7. Որոշեք, թե ինչ ISO է պահանջվում ձեր կրակոցի համար:
Ձեր թվային ֆոտոխցիկի ISO- ն նույնն է, ինչ ֆիլմում: Դուք ֆիլմը գնում էիք այն լույսի ներքո, որն օգտագործում էիք: Այսօր դուք սահմանում եք ձեր տեսախցիկի ISO- ն `կախված լուսավորությունից:
- Ինչպե՞ս եք այն սահմանում: Որոշ տեսախցիկների վրա տեսախցիկի վերևում կա կոճակ, որն ասում է ISO: Սեղմում եք կոճակը, պտտեք հավաքիչը և փոխեք այն:
- Որոշ տեսախցիկներ պետք է մտնեն մենյու և գտնեն ISO կարգավորումը: Կտտացրեք ISO կարգավորմանը և պտտեք հավաքիչը և փոխեք այն: Այդպես եք ISO- ն սահմանում ձեր թվային ֆոտոխցիկի վրա:
Քայլ 8. Դադարեցրեք գործողությունը ՝ փոխելով խցիկի արագափեղկի արագությունը:
Փոխեք տեսախցիկի խցիկի արագությունը `ազդելու գործողությունները դադարեցնելու ունակության վրա: Եթե դուք լուսանկարում եք ձեր տեսախցիկը ձեռքով, ապա ձեզ հարկավոր կլինի կափարիչի արագություն նույնքան արագ, որքան ձեր կիզակետային երկարության փոխադարձը: Այլ կերպ ասած, եթե դուք նկարահանում էիք 100 մմ ոսպնյակներով, ապա վայրկյանի 1/100 վայրկյանի արագությունը կլինի օպտիմալ: Այս արագությամբ կարելի է վերացնել տեսախցիկի պղտորումը:
Քայլ 9. Եթե նկարում եք շարժվող առարկաներ, փոխեք ձեր փակման արագությունը դեպի փակիչի արագություն, որը տատանվում է 1/500 -ից մինչև 1/1000 -ի միջև `շարժվող առարկաները դադարեցնելու համար:
Քայլ 10. Եթե նկարներ եք նկարում ցածր լույսի ներքո, որտեղ անհրաժեշտ է ավելի շատ լույս լուսամուտի միջով ներթափանցելու համար, սահմանեք կափարիչի արագությունը վայրկյանի երեսուներորդ կամ տասնհինգերորդ մասի վրա:
Երբ դա անում եք, գործողությունը կպղտորվի, այնպես որ օգտագործեք երեսուն կամ տասնհինգ, երբ թույլ լուսավորություն կա կամ երբ ցանկանում եք, որ գործողությունը պղտորվի:
- Փակման միջին արագություն ՝ 125 կամ 250 նկարների մեծ մասի համար:
- Արագ փակման արագություն ՝ 500 կամ 1000 գործողության համար:
- Վայրկյանի երեսուներորդ կամ տասնհինգերորդ մասը ՝ գործողությունը պղտորելու կամ ցածր լույսի ներքո:
Քայլ 11. Իմացեք, թե ինչպես փոխել ձեր թվային ֆոտոխցիկի փակման արագությունը:
Հնարավոր է ՝ ունենաք հավաքման տարբերակ, տեսախցիկի կոճակ, կամ գուցե ստիպված լինեք դա անել տեսախցիկի առջև:
Քայլ 12. Միշտ սխալվիր թերբացահայտման հարցում:
Իհարկե, առանց որևէ բան ասելու, որ դուք ցանկանում եք ֆանտաստիկ լուսաբանում, բայց եթե չկարողանաք դա ամբողջովին ճիշտ դարձնել, սխալվեք թերազդեցության կողքին (թող ձեր տեսարանը մի փոքր մութ լինի): Երբ նկարը չափից դուրս է ենթարկվում, ամբողջ տեղեկատվությունը կորչում է և չի կարող վերականգնվել: Չբացահայտված նկարներով դուք ավելի մեծ հնարավորություն ունեք վերականգնել նկարը հետամշակման միջոցով: Դուք կարող եք ձեր տեսախցիկը դնել ցածր ենթակայության տակ ՝ օգտագործելով EV փոխհատուցում (ազդեցության արժեքի փոխհատուցում):
Քայլ 13. Իմացեք ձեր տեսախցիկի «ծրագրի ռեժիմը»:
Ձեր տեսախցիկի լուսավորության ռեժիմները թույլ են տալիս վերահսկել, թե ինչպես եք կարգավորում պատկերը: Հիմնական ռեժիմը «P» ռեժիմն է (ծրագրի ռեժիմ) և այն թույլ է տալիս շահարկել ինչպես փակիչի արագության, այնպես էլ բացվածքի կարգավորումները, և այն համապատասխանաբար կկարգավորի մյուս արժեքը, որպեսզի պատկերը կատարյալ կերպով լուսավորվի ըստ լուսաչափի: Modeրագրի ռեժիմի առավելությունն այն է, որ պետք չէ որևէ բան իմանալ: Այն ընդամենը մի փոքր վեր է կանաչ ավտոմատ կամ «ապուշ ապացույց» ռեժիմից:
Քայլ 14. Getանոթացեք «բացվածքի առաջնահերթություն» ռեժիմին:
Ձեր թվային ֆոտոխցիկում դուք ունեք «A- ռեժիմ» կամ բացվածքի առաջնահերթություն: Բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմում (դա լուսավորությունը որոշելու միջոց է); լուսանկարիչն եք ընտրում բացվածք կամ f-stop. Տեսախցիկը կընտրի փակման արագությունը ձեզ համար: Օդի բացվածքի առաջնահերթությունը կարելի է համարել ռեժիմներից առավել օգտակար: Այսպիսով, դուք ընտրում եք f-stop- ը ՝ լինի դա f/2.8 ֆոնը պղտորելու համար, f/8 ՝ դաշտի միջին խորության համար, թե f/16 ՝ ամեն ինչ կենտրոնացած լինելու համար:
Քայլ 15. Հետազոտեք ձեր տեսախցիկի «փակման առաջնահերթությունը» ռեժիմը:
Գոնե մի փոքր ծանոթ եղեք ձեր տեսախցիկի փակման արագությանը: Կափարիչի արագության առավելությունն այն է, որ դուք սահմանում եք այն թիվը, որն առավել հարմար կամ հարմարավետ է օգտագործել: Այնուհետեւ տեսախցիկը կընտրի մյուս համարը `f-stop- ը: Ձեր տեսախցիկի վրա, փակիչի առաջնահերթությունը կարող է լինել S- ն կամ հեռուստատեսության ռեժիմը `կախված ձեր տեսախցիկից:
- Կափարիչի առաջնահերթ ռեժիմում ընտրեք կափարիչի արագությունը, և տեսախցիկը սահմանում է f- կանգառը:
- Երբ փակման առաջնահերթության մեջ է, տեսախցիկը լուսանկարելու է ընտրված կափարիչի արագությամբ `անկախ նրանից, թե արդյոք նկարը ճիշտ կբացահայտվի, թե ոչ:
