Այս wikiHow- ը ձեզ կսովորեցնի, թե ինչպես կենտրոնացնել ձեր տեսախցիկը ՝ անկախ նրանից, թե օգտագործում եք DSLR կամ սմարթֆոն: Լուսանկարի վրա ուշադրության կենտրոնացումը կարող է անել կամ խզել կադրը, և լավ նորությունն այն է, որ իրականում դա իսկապես պարզ է անել, երբ իմանաք, թե ինչպես են աշխատում տարբեր հատկանիշներն ու պարամետրերը: Ստորև մենք լուսաբանել ենք այն ամենը, ինչ դուք պետք է իմանաք, որպեսզի կարողանաք դուրս գալ այնտեղ և կատարել կատարյալ կադր:
Քայլեր
Մեթոդ 1 -ը ՝ 3 -ից. Ձեռքով կենտրոնացում DSLR- ի վրա
Քայլ 1. Շրջեք ձեր ոսպնյակի անջատիչը դեպի «MF
«Ստուգեք ձեր DSLR (թվային մեկ ոսպնյակային ռեֆլեքս) կամ SLR ոսպնյակի կողային հատվածը ՝« AF - MF »կամ« A - M »պիտակով փոքր անջատիչի համար: Եթե անջատիչը սահմանված է «AF» կամ ավտոմատ ֆոկուս, ապա շրջեք այն «MF» կամ ձեռքով ֆոկուսի վրա:
- Մինչ սովորում եք ձեռքով նկարել, փորձեք լուսանկարել անշարժ առարկաներ, օրինակ ՝ ծաղիկներ կամ այլ առարկաներ: Ձեռքով կենտրոնանալը շատ ավելի դժվար կլինի, եթե նկարում եք շարժվող առարկաներ կամ մարդիկ:
- Երբ սահմանվում է ավտոմատ ֆոկուս, փակիչի կոճակը կիսով չափ սեղմելով, ինքնաբերաբար կարգավորում է կենտրոնացումը: Ձեռքով ռեժիմում դուք կշրջեք ոսպնյակի վրա կենտրոնացման օղակը:
- Անպայման միացրեք ձեր տեսախցիկը ձեռքի ֆոկուսին, նախքան կիզակետի օղակը ոլորելը: Տեսախցիկի ավտոմատ ֆոկուսում ֆոկուսացման օղակի կարգավորումը կարող է վնասել ոսպնյակը:
Քայլ 2. Պտտեք ուշադրության կենտրոնում գտնվող օղակը մինչև առարկան կտրուկ դառնա:
DSLR խոշորացման ոսպնյակի շուրջը կգտնեք 2 օղակ: Ֆոտոխցիկի մարմնին ամենամոտ գտնվողը վերահսկում է խոշորացումը, իսկ ոսպնյակի վերջի վերջը վերահսկում է կենտրոնացումը: Նայեք դիտակետին, ոլորեք ֆոկուսի օղակը և դիտեք, թե ինչպես է կադրի տարբեր հատվածներ կենտրոնանում:
- Խաղացեք ֆոկուս ֆունկցիայի հետ ՝ դիտելով, թե ինչպես է փոխվում կադրը ՝ ձեռքի ճշգրտման զգացում ստանալու համար:
- Շեշտադրման օղակի շուրջ փնտրեք «ֆտ» և «մ» պիտակով թվերի 2 սանդղակ: Թիվը, որը ցուցադրվում է դիտման պատուհանի միջոցով կամ նշանի հետ համընկնում, ցույց է տալիս, թե որտեղ է ոսպնյակը կենտրոնանում: Եթե դիտողի վրա տեսնում եք 1,25 կամ սլաքով հավասարեցված, օբյեկտիվից 1,25 ոտնաչափ (0,38 մ) հեռավորության վրա գտնվող օբյեկտները գտնվում են ուշադրության կենտրոնում:
- Երբ դուք կենտրոնանում եք ձեր թեմայի վրա, փորձեք համոզվել, որ ուշադրությունը կենտրոնացած է նրանց աչքերի վրա, այնպես որ նրանց աչքերը գեղեցիկ և հստակ տեսք կունենան: Այնուհետև, կարող եք ստեղծել տարբեր տեսք ՝ կարգավորելով բացվածքը:
- Եթե դուք օգտագործում եք լայն բացվածք, կարող եք փափուկ ֆոկուս ստեղծել հետին պլանում: Այդ կերպ առարկան դեռ կիզակետում կլինի, բայց դրանց հետևում գտնվող ֆոնը մշուշապատ կլինի:
Քայլ 3. Օգտագործեք կենդանի դիտման ռեժիմը `ուշադրության կենտրոնացումը նրբորեն կարգավորելու համար:
Տեսադաշտը կամ այն փոքրիկ պատուհանը, որով նայում ես լուսանկարելիս, միշտ չէ, որ ֆոկուսի լավագույն ներկայացումն է: Եթե ձեր տեսախցիկն ունի LCD էկրան, անցեք կենդանի դիտման ռեժիմ ՝ կենտրոնացման վերջնական ստուգում կատարելու համար: Դիտեք ձեր նկարահանումը LCD էկրանին և պտտեք ֆոկուսի օղակը մինչև առարկան դառնա սուր:
- Լուսանկարիչներից շատերը նախընտրում են լուսանկարելիս դիտել դիտակետը: Տեսախցիկը ձեր դեմքին պահելը ամրացնում է այն և նվազագույնի հասցնում շարժումները: Դեռևս կարող եք լուսանկարել տեսադաշտի միջոցով, բայց օգտագործել LCD էկրանը ՝ ձեր ուշադրությունը կարգավորելու համար:
- Ուշադրություն դարձրեք, երբ կենտրոնացումը սահմանեք, դուք պետք է տեսախցիկը հեռու պահեք առարկայից: Առարկան չի կենտրոնանա, եթե այն շարժվի ֆոկուսային օղակի վրա նշված տիրույթից դուրս: Այս պատճառով ավտոֆոկուսը լավագույնն է շարժվող օբյեկտների համար:
Քայլ 4. Չափեք ոսպնյակին անշարժ առարկայից հեռավորությունը `կատարյալ կենտրոնացման համար:
Հիշեք, որ ֆոկուսային օղակի թվերը ձեզ ասում են, թե որտեղ է կենտրոնանում ոսպնյակը: Կատարյալ կենտրոնացման համար սահմանեք ձեր ուշադրության հեռավորությունը, այնուհետև տեղադրեք ձեր առարկան հենց այդ հեռավորությունից ոսպնյակից:
- Օրինակ, եթե լուսանկարում եք դիմանկար, տեղադրեք տեսախցիկը եռոտանի վրա, ձեր ուշադրությունը դարձրեք 3 ոտնաչափ (0,91 մ) և տեղադրեք նստարանին տեսախցիկի ոսպնյակից հենց այդ հեռավորության վրա:
- Չափումը լավ է աշխատում ստուդիայի պայմաններում `անշարժ առարկաներով, բայց հավանաբար դա տարբերակ չի լինի, եթե նկարահանում եք դաշտում: Երբ դուք չեք կարող ճշգրիտ չափումներ կատարել, գնահատեք հեռավորությունը և կարգավորեք կենտրոնացումը `օգտագործելով LCD էկրանը:
Մեթոդ 2 3 -ից ՝ դաշտի խորության ճշգրտում
Քայլ 1. Ստուգեք ձեր տեսախցիկի նվազագույն ուշադրության կենտրոնը:
Ֆոկուսի նվազագույն հեռավորությունն այն է, թե որքան հեռու պետք է լինի ոսպնյակը առարկայից ամբողջական խոշորացման ընթացքում: Եթե ցանկանում եք, որ առարկան լինի շեշտակի ֆոկուսում ՝ լղոզված ֆոնով, ապա պետք է հնարավորինս մոտենաք օբյեկտին ամբողջ խոշորացման ընթացքում: Որոնեք ձեր տեսախցիկի կամ ոսպնյակի մոդելի համարը առցանց ՝ «կենտրոնացման նվազագույն հեռավորություն» հիմնաբառերով:
- Ձեր DSLR- ը, հավանաբար, հագեցած էր հիմնական հանդերձանքի ոսպնյակով, օրինակ ՝ 18-105 մմ, որի ուշադրության նվազագույն հեռավորությունը 1.48 ոտնաչափ է (0.45 մ): Սա նշանակում է, որ այն չի կարող կենտրոնանալ 1.48 ոտնաչափից (0.45 մ) ավելի մոտ գտնվող օբյեկտների վրա ՝ ամբողջ խոշորացման դեպքում:
- Լավ մակրո ոսպնյակը, որը նախատեսված է շատ մանրամասն նկարահանման համար, կարող է կենտրոնանալ ոսպնյակից 20 դյույմ կամ ավելի փոքր օբյեկտների վրա ՝ ամբողջական խոշորացման դեպքում:
- Օպտիկական խոշորացումով կետադրման և նկարահանման տեսախցիկները նույնպես ունեն ուշադրության նվազագույն հեռավորություն: Եթե դուք չունեք DSLR, դուք դեռ կարող եք մանիպուլացնել դաշտի խորությունը ՝ հստակ ֆոկուսացված առարկայի հասնելու համար ՝ լղոզված ֆոնով:
Քայլ 2. Մեծացրեք ձեր առարկան դաշտի մակերեսային խորության համար:
Ակնթարթային ոսպնյակը լիովին խոշորացնելու դեպքում տեղադրեք ձեր առարկան ոսպնյակի ծայրից նվազագույն ուշադրության կենտրոնում: Եթե ձեր ուշադրության նվազագույն հեռավորությունը 1.48 ոտնաչափ է (0.45 մ), առարկան պետք է այնքան հեռու լինի ոսպնյակից:
Դաշտի խորությունը լուսանկարի այն քանակն է, որը կտրուկ է հայտնվում առաջին պլանից մինչև հետին պլան: Երբ լուսանկարն արվում է դաշտի մակերեսային խորքում, ոսպնյակին ավելի մոտ գտնվող առարկան հայտնվում է սուր ֆոկուսում, իսկ ֆոնը ՝ լղոզված:
Քայլ 3. Օգտագործեք բացվածքի ամենամեծ պարամետրը `ֆոնը պղտորելու համար:
Բացվածքի կարգավորումը կամ f-stop համարը վերահսկում է ոսպնյակի մեջ մտնող լույսի քանակը: Ավելի փոքր f-stop համարը, օրինակ f2- ը, համապատասխանում է ավելի մեծ բացվածքին: Ավելի մեծ բացվածք է առաջացնում դաշտի մակերեսային խորություն, ինչը տալիս է կտրուկ կենտրոնացված առարկա և մշուշապատ ֆոն:
- Փնտրեք հավաքիչ ձեր տեսախցիկի վերևում: Սահմանեք այն «A» կամ «Av», ինչը նշանակում է բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմ: Այս ռեժիմում դուք սահմանում եք բացվածքը, իսկ տեսախցիկը ինքնաբերաբար սահմանում է կափարիչի արագությունը: «M» կամ ձեռքով ռեժիմում ընտրում եք ինչպես բացվածքի, այնպես էլ կափարիչի արագությունը:
- Եթե ունեք տեսախցիկ ՝ նկարահանելու համար, գուցե կարողանաք ձեռքով վերահսկել բացվածքը, բայց ոչ բոլոր մոդելներն են առաջարկում այս հնարավորությունը: Եթե չեք կարող, ապա դեռ պետք է կարողանաք հասնել դաշտի փոքր խորության ՝ մեծացնելով ամբողջ ճանապարհը կենտրոնացման նվազագույն հեռավորության վրա:
Քայլ 4. Տեղադրեք հեռավորություն ձեր առարկայի և հետին պլանի միջև:
Որքան ավելի շատ տեղ լինի առարկայի և ֆոնի միջև, այնքան ավելի ֆոն կլինի ֆոնը: Հնարավորինս շատ հեռավորություն պահեք առարկայի վրա, որի վրա կենտրոնանում եք և հետին պլանում գտնվող առարկաների միջև:
- Օրինակ, ֆոնային օբյեկտների առջև ծաղիկ լուսանկարելը առնվազն 10 -ից 15 ոտնաչափ (3.0 -ից 4.6 մ) թույլ կտա ձեզ ավելի շատ պղտորել, քան եթե դրա հետևում կան 1 ֆտ (0.30 մ) առարկաներ:
- Այս սկզբունքը վերաբերում է նաև սմարթֆոնների տեսախցիկներին: Ինչ -որ չափով կարող եք հասնել մակերևույթի մակերեսային խորության էֆեկտներին, չնայած հեռախոսի տեսախցիկներն օպտիկական խոշորացում չունեն:
Քայլ 5. Անհրաժեշտության դեպքում կարգավորեք կափարիչի արագությունը և ISO- ն:
Ավելի մեծ բացվածք նշանակում է, որ ավելի շատ լույս է մտնում ոսպնյակի մեջ: Սա կարող է պայծառ, աղմկոտ լուսանկարներ ստեղծել բացօթյա կամ այլ լավ լուսավորված վայրերում: Մեծ լուսանցքը պահպանելիս պայծառությունը նվազեցնելու համար հարկավոր է կարգավորել կափարիչի արագությունը և ISO կարգավորումները:
- Գնացեք փակման ավելի արագ արագությամբ `պայծառությունը նվազեցնելու համար: Եթե ընթացիկ կարգավորումը 200 է, դա նշանակում է, որ փակման արագությունը 1/200 վայրկյան է: Փորձեք աստիճանաբար ավելի արագ կափարիչի արագություններ, օրինակ ՝ 1/500 կամ 1/1000, մինչև հասնեք ձեր ցանկալի պայծառությանը:
- Համոզվեք, որ ձեր ISO- ը սահմանվել է 100 կամ 200: Լավ լուսավորված պայմաններում ISO- ի ավելի բարձր պարամետրերը կստանան հատիկավոր, աղմկոտ լուսանկարներ:
- Կափարիչի արագության և ISO- ի ճշգրիտ մեթոդները տարբերվում են տեսախցիկի մոդելից, այնպես որ դիտեք ձեր ընտրացանկի ընտրանքները կամ ստուգեք ձեր օգտագործողի ձեռնարկը `հատուկ հրահանգների համար:
3 -րդ մեթոդ 3 -ից. Սմարթֆոնի ֆոտոխցիկի կենտրոնացում
Քայլ 1. Հպեք էկրանին, որտեղ ցանկանում եք, որ ֆոտոխցիկը կենտրոնանա:
Սմարթֆոնը ձեռքով կենտրոնացնելու համար պարզապես հպեք օբյեկտի վրա, ինչպես այն հայտնվում է էկրանին: Այնուհետև օբյեկտի վրա կտեսնեք քառակուսի կամ ուղղանկյուն:
- Սեղմեք և պահեք էկրանը ՝ ձեր առարկայի վրա կենտրոնացումը կողպելու համար: Սա նշանակում է, որ եթե շրջանակի այլ առարկաներ փոխեն դիրքը, ձեր հեռախոսը կենտրոնացած կմնա ձեր ընտրած տեղում:
- Նկատի ունեցեք, որ այն թեման, որի վրա կենտրոնացել եք, պետք է մնա տեղում, այլապես այն չի կենտրոնանա: Բացի այդ, ֆոկուսը սահմանելուց հետո հեռախոսը նույն հեռավորության վրա պահեք առարկայից: Մի մոտեցրեք այն առարկայից ավելի կամ ավելի հեռու, հակառակ դեպքում կկորցնեք կենտրոնացումը:
Քայլ 2. Հեռախոսը հնարավորինս անշարժ պահեք:
Անկայուն ձեռքերը բջջային հեռախոսների պղտոր լուսանկարների թիվ 1 պատճառն են: Ձեր հեռախոսը անշարժ մնալու համար ներդրումներ կատարեք սմարթֆոնների համար նախատեսված եռոտանի մեջ:
- Եթե եռոտանի ձեռքի տակ չունեք, փորձեք հեռախոսը ամրացնել մակերեսին: Եթե ստիպված եք այն պահել օդում, փորձեք ձեռքերը պահել հնարավորինս մարմնին մոտ: Լուսանկարելիս պահեք ձեր շունչը, կամ ամեն ինչ արեք ձեր շնչառությունը դանդաղեցնելու համար:
- Լավ լուսավորությունը կարող է նաև նվազեցնել պղտորումը ցնցումների պատճառով: Ավելի ցածր լույսի դեպքում կափարիչի արագությունն ավելի դանդաղ է, ինչը ավելի շատ ժամանակ է թողնում թափահարելու համար ՝ պատկերը պղտորելու համար:
Քայլ 3. Խուսափեք թվային խոշորացում օգտագործելուց:
DSLR և point-and-shoot տեսախցիկների դեպքում օպտիկական խոշորացումն այն է, երբ ոսպնյակը ֆիզիկապես շարժվում է ՝ առարկան մեծացնելու համար: Բջջային հեռախոսի տեսախցիկները ներկայումս չունեն այս հնարավորությունը: Սմարթֆոնի խոշորացման գործառույթը պարզապես կրճատում և թվայնացնում է կադրը, ինչը նվազեցնում է պատկերի որակը:
Թվային խոշորացում օգտագործելու փոխարեն, տեսախցիկի ոսպնյակը հնարավորինս մոտեցրեք առարկային: Հիշեք, որ սմարթֆոնների տեսախցիկների մեծ մասը չի կարող կենտրոնանալ ոսպնյակից 7,6 սմ -ից պակաս օբյեկտների վրա:
Քայլ 4. Օգտագործեք հեռավորությունը `ֆոնը պղտորելու համար:
Ինչպես DSLR- ի, այնպես էլ կետադրման և նկարահանման տեսախցիկների դեպքում, դուք կարող եք մանիպուլացնել սմարթֆոնի տեսախցիկի դաշտի խորությունը `ֆոնները պղտորելու համար: Հպեք էկրանին ՝ ձեր առարկայի վրա ձեռքով կենտրոնանալու համար և հնարավորինս շատ տարածություն դրեք դրա և հետին պլանում գտնվող ցանկացած օբյեկտի միջև:
Ստուգեք ձեր սմարթֆոնի տեսախցիկի կարգավորումները մակրո կամ դիմանկարային ռեժիմների համար: Այս ռեժիմներում դուք ավելի հեշտությամբ կհասնեք կտրուկ կենտրոնացված առարկայի ՝ մշուշապատ ֆոնով:
Խորհուրդներ
- Խաղացեք ձեր տեսախցիկի կարգավորումների հետ: Կարգավորումները ձեռքով կարգավորելը կարող է սկզբում վախեցնել, բայց մի փոքր շշնջալով ՝ ինտուիտիվ կդառնա:
- Android- ի և iPhone- ի կանխադրված տեսախցիկի ծրագրերը թույլ են տալիս միայն ձեռքով կարգավորել մի քանի կարգավորումներ: Եթե ցանկանում եք ավելի շատ վերահսկել ձեր սմարթֆոնի տեսախցիկը, միշտ կարող եք ներբեռնել երրորդ կողմի ծրագիր:
