Բացը մի անցք է, որը վերահսկում է լույսի քանակը, որը անցնում է տեսախցիկի սենսորին (կամ ֆիլմի տեսախցիկների համար նախատեսված վահանակ): Դա լուսավորության երեք հիմնական պարամետրերից մեկն է (ISO, կափարիչի արագություն, բացվածք):
Կարգավորելով բացվածքը կամ f/stop- ը, որին այն ավելի հաճախ է վերաբերում, դուք ոչ միայն վերահսկում եք ձեր հավաքած լույսի քանակը, այլև ներմուծում եք էֆեկտներ ձեր վերջնական պատկերի վրա, որոնք ձեզ հարկավոր կլինի հասկանալ: Դաշտի խորությունը (DOF, պատկերի սրության տարածքը) ամենակարևորն է, բայց կան նաև օպտիկական թերություններ կամ բարելավումներ: Տեսախցիկի ոսպնյակի բացվածքի իմացությունը կօգնի ձեզ տեղեկացված ընտրություն կատարել այն մասին, թե ինչ այլ լուսավորման պարամետրեր օգտագործել և ինչ ստեղծագործական էֆեկտներ կամ նույնիսկ սխալներ կարող են առաջանալ և ինչպես դրանք կազդի պատկերի վրա:
Քայլեր
Քայլ 1. yourselfանոթացեք որոշ հիմնական հասկացություններին և տերմինաբանությանը:
Դուք պետք է իմանաք դրանք ՝ հոդվածի մնացած մասը իմաստավորելու համար:
-
Բացվածք կամ կանգ առնել. Սա կարգավորելի անցք է, որի միջոցով լույսն անցնում է առարկայից, ոսպնյակից դեպի ֆիլմ (կամ թվային տվիչ): Ինչպես փոսային խցիկի քորոցը, այն արգելափակում է լույսի ճառագայթները, բացառությամբ այն ճառագայթների, որոնք, նույնիսկ առանց ոսպնյակի, հակված են ձևավորելու շրջված պատկեր ՝ անցնելով այդ կենտրոնական կետով դեպի ֆիլմի հակառակ ուղղությամբ համապատասխան կետ: Ոսպնյակի հետ այն նաև արգելափակում է լույսի ճառագայթները, որոնք կանցնեն կենտրոնից հեռու, որտեղ ոսպնյակի ապակին կարող է ավելի քիչ մոտ լինել (սովորաբար տարբեր հեշտ պատրաստվող գնդաձև մակերևույթներով) այն ձևերին, որոնք այն կատարյալ կկենտրոնացնեն (սովորաբար շատ ավելին) բարդ ասֆերիկ մակերեսներ) ՝ առաջացնելով շեղումներ:
Քանի որ յուրաքանչյուր տեսախցիկ ունի բացվածք, որը սովորաբար կարգավորվում է, և եթե ոչ, ապա գոնե ունի ոսպնյակի եզրեր որպես բացվածք, բացվածքի չափի պարամետրը այն է, ինչ սովորաբար կոչվում է «բաց»:
- F- կանգառ կամ պարզապես բացվածք. Սա ոսպնյակի կիզակետային երկարության հարաբերությունն է բացվածքի չափին: Այս տեսակի չափումն օգտագործվում է այն պատճառով, որ տվյալ կիզակետային հարաբերակցությունը տալիս է նույն պատկերի պայծառությունը ՝ պահանջելով նույն կափարիչի արագությունը տվյալ ISO պարամետրերի համար (ֆիլմի արագություն կամ համարժեք սենսորային լույսի ուժեղացում) ՝ առանց կիզակետային երկարության:
-
Իրիսի դիֆրագմա կամ պարզապես իրիս. Սա այն սարքն է, որն օգտագործում են տեսախցիկների մեծ մասը ՝ բացվածքը ձևավորելու և կարգավորելու համար: Այն բաղկացած է մի շարք համընկնող բարակ մետաղական շեղբերից, որոնք կարող են թեքվել դեպի հարթ մետաղյա օղակի անցքի կենտրոն: Այն ձևավորում է կենտրոնական անցք, որը կատարյալ կլոր բաց է, երբ շեղբերները ճանապարհից դուրս են գալիս, և սեղմվում է ՝ շեղբերը հրելով դեպի այդ անցքի կենտրոնը ՝ ձևավորելով ավելի փոքր բազմանկյուն անցք (որը կարող է ունենալ կոր եզրեր):
- Եթե ձեր տեսախցիկն օգտագործում է փոխարինելի ոսպնյակներ, կամ դա «կամուրջ» տիպի թվային ֆոտոխցիկ է, ապա ոսպնյակը կունենա կարգավորելի դիֆրագմային ծիածանաթաղանթ: Եթե ձեր տեսախցիկը վերնաշապիկի գրպանի չափի «կետ-կրակ» կոմպակտ մոդել է, հատկապես ավելի ցածր գներով, այն կարող է ունենալ «չեզոք խտության զտիչ» ՝ դիֆրագմային ծիածանաթաղանթի փոխարեն: Բացի այդ, եթե տեսախցիկի ռեժիմի հավաքիչն ընդգրկում է «M», «Tv» և «Av», այն գրեթե հաստատ ունի դիֆրագմային իրիս: սա վերաբերում է նույնիսկ փոքր կոմպակտ մոդելներին: Եթե ռեժիմի հավաքիչը չի ներառում այս երեք կարգավորումները, տեսախցիկը կարող է ունենալ դիֆրագմ կամ կարող է ունենալ միայն ND զտիչ; Հաստատ իմանալու միակ միջոցը սեփականատիրոջ ձեռնարկի բնութագրերը կարդալն է կամ մասնագիտական մանրամասն ակնարկ կարդալը (Google- ում ձեր տեսախցիկի մոդելի անունը գրեք «ակնարկներ» բառով, և, հավանաբար, ինտերնետում կգտնեք առնվազն երկու կամ երեք կարծիք): Եթե ձեր տեսախցիկն օգտագործում է ND զտիչ, ձեր կարգավորումները «լավ կարգավորելու» և դաշտի խորությունը և բոքերի էֆեկտները վերահսկելու ունակությունը կսահմանափակվի այն ամենով, ինչ ապահովում է ոսպնյակի ֆիքսված բացվածքը: EԱՆՈԹՈ ModeԹՅՈՆ ռեժիմի հավաքման պարամետրերի վերաբերյալ. «M» նշանակում է «ձեռքով». Այս ռեժիմում դուք պետք է սահմանեք ինչպես փակիչի արագությունը, այնպես էլ բացվածքը: «Հեռուստատեսությունը» փակման արագության առաջնահերթությունն է. Դուք ձեռքով սահմանում եք կափարիչի արագությունը, իսկ տեսախցիկի լուսավորման համակարգիչը սահմանում է համապատասխան բացվածք: «Ավ» -ն «Բացվածքի առաջնահերթություն» է. Դուք ձեռքով սահմանում եք f- կանգառը (բացվածքը), որը ցանկանում եք, սովորաբար, որոշակի դաշտի խորության հասնելու համար, և տեսախցիկի լուսավորման համակարգիչը որոշում է, թե ինչ փակման արագություն օգտագործել:
- SLR տեսախցիկների մեծ մասը փակում է միայն ծիածանաթաղանթը ՝ տեսանելի դարձնելով այն ոսպնյակի առջևից, մերկացման ընթացքում կամ երբ դաշտի խորության նախադիտման գործառույթը միացված է:
- Կանգ առնելը նշանակում է օգտագործել ավելի փոքր, կամ (կախված համատեքստից) համեմատաբար փոքր բացվածք (մեծ f/ թիվ):
- Բացվում է նշանակում է օգտագործել ավելի մեծ, կամ (կախված համատեքստից), համեմատաբար մեծ բացվածք (փոքր f/ թիվ):
- Լայն բացված նշանակում է օգտագործել ամենամեծ բացվածքը (ամենափոքր f/թիվը):
-
Դաշտի խորություն դա առջևից հետևի հատուկ տարածքն է, կամ (կախված համատեքստից) ՝ դիմացի հետևի տարածքի շրջանակը, որը բավականին սուր է թվում: Փոքր բացվածքը մեծացնում է դաշտի խորությունը և նվազեցնում դաշտի խորությունից դուրս գտնվող օբյեկտների մշուշման աստիճանը: Դաշտի խորության ճշգրիտ չափը որոշ չափով սուբյեկտիվ է, քանի որ ուշադրության կենտրոնացումը աստիճանաբար ընկնում է կենտրոնացման ճշգրիտ հեռավորությունից, իսկ դեֆոկուսի նկատելիությունը կախված է այնպիսի գործոններից, ինչպիսիք են առարկայի տեսակը, հստակության բացակայության այլ աղբյուրներ և դիտման պայմաններ:
Համեմատաբար մեծ դաշտի խորություն է կոչվում խորը; կոչվում է դաշտի համեմատաբար փոքր խորություն մակերեսային.
-
Շեղումներ ոսպնյակի լույսը կտրուկ կենտրոնացնելու ունակության թերություններ են: Ընդհանրապես, ոսպնյակների ավելի էժան և էկզոտիկ տեսակները (օրինակ ՝ լայնածավալ) ավելի լուրջ շեղումներ ունեն:
Բացը ոչ մի ազդեցություն չունի գծային խեղաթյուրման վրա (ուղիղ գծերը հայտնվում են կորացած), բայց այն հաճախ հեռանում է դեպի խոշորացման ոսպնյակի կիզակետային երկարության միջնամասը, և նկարները կարող են ստեղծվել ՝ դրա վրա ուշադրություն չգրավելու համար, օրինակ ՝ ակնհայտորեն ակնհայտ ուղիղ չդնելով գծեր, ինչպիսիք են շենքերի կամ հորիզոնների վրա, շրջանակի եզրերին մոտ, և այն կարող է ուղղվել ծրագրային ապահովման մեջ կամ որոշ թվային տեսախցիկների կողմից ինքնաբերաբար:
- Շեղում փոքր բացվածքներով անցնող ալիքների վարքի հիմնական կողմն է, որը սահմանափակում է բոլոր ոսպնյակների առավելագույն հստակությունը փոքր բացվածքներով: Դա ավելի ու ավելի ակնհայտ է դառնում f/11-ի սահմաններում ՝ դարձնելով հիանալի տեսախցիկ և ոսպնյակ ոչ ավելի լավ, քան նույնը (թեև երբեմն այն ճշգրիտ պիտանի է որոշակի կարիքների համար, ինչպիսիք են դաշտի մեծ խորությունը կամ փակման երկար արագությունը, երբ ցածր զգայունությունը կամ չեզոք խտության զտիչ չկա):
Քայլ 2. Հասկացեք դաշտի խորությունը:
Դաշտի խորությունը, պաշտոնապես, օբյեկտների հեռավորությունների միջակայքն է, որի սահմաններում օբյեկտները պատկերված են ընդունելի սրությամբ: Կա միայն մեկ հեռավորություն, որի վրա օբյեկտները կատարյալ կիզակետում կլինեն, բայց սրությունը աստիճանաբար նվազում է այդ հեռավորության առաջ և հետևում: Յուրաքանչյուր ուղղությամբ կարճ հեռավորության վրա օբյեկտներն այնքան քիչ են պղտորվելու, որ ֆիլմը կամ սենսորը չափազանց կոպիտ կլինեն ցանկացած պղտորություն հայտնաբերելու համար. մի փոքր ավելի մեծ հեռավորության վրա նրանք դեռ «բավականին» կտրուկ կհայտնվեն վերջնական նկարում: Ոսպնյակի վրա կենտրոնացման սանդղակի կողքին որոշակի բացվածքների համար դաշտի խորության նշանների զույգերը լավ են այս վերջին չափման համար:
- Դաշտի խորության մոտ մեկ երրորդը գտնվում է կիզակետի հեռավորության առջև, իսկ երկու երրորդը ՝ ետևում (եթե ոչ մինչև անսահմանություն, քանի որ դա երևույթ է, որը վերաբերում է օբյեկտից լույսի ճառագայթների թեքությանը: կենտրոնանալ մի կետում, և հեռավորություններից եկող ճառագայթները հակված են զուգահեռի):
-
Դաշտի խորությունը աստիճանաբար նվազում է: Նախապատմություններն ու նախապատմությունները մի փոքր փափուկ կհայտնվեն, եթե ոչ ուշադրության կենտրոնում, փոքր բացվածքով, բայց շատ բաց կամ անճանաչելի լայն բացվածքով: Մտածեք, արդյոք դրանք կարևոր են և պետք է լինեն ուշադրության կենտրոնում, համապատասխան համատեքստի համար և պետք է լինեն մի փոքր փափուկ, կամ շեղող և պետք է լղոզված լինեն:
Եթե ցանկանում եք ֆոնի մեծ պղտորում, բայց ձեր առարկայի համար բավականաչափ դաշտի խորություն չկա, կենտրոնացեք այն հատվածի վրա, որն առավել ուշադրություն կդարձնի, հաճախ աչքերը:
-
Դաշտի խորությունը, ըստ երևույթին, կախված է, բացի բացվածքից, կիզակետային երկարությունից (ավելի երկար կիզակետային երկարությունը տալիս է ավելի քիչ), ձևաչափի չափից (փոքր ֆիլմի կամ սենսորի չափը տալիս է ավելի շատ ՝ ենթադրելով նույն տեսանկյունը, այսինքն ՝ համարժեք կիզակետային երկարությունը) և հեռավորությունը (կենտրոնացման մոտ տարածություններում շատ ավելի քիչ է):
Այսպիսով, եթե ցանկանում եք դաշտի փոքր խորություն, կարող եք գնել գերարագ ոսպնյակ (թանկարժեք), կամ մեծացնել (անվճար) և նույնիսկ բացել էժան փոքր բացվածքով ոսպնյակ լայն բացված:
- Դաշտի խորության գեղարվեստական նպատակն է դիտավորյալ ամբողջ պատկերը հստակ դարձնել կամ «կտրել խորությունը» `ցրելով շեղող առաջին պլանը և (կամ) ֆոնը:
- Դաշտի խորության առավել գործնական նպատակը փոքր բացվածք դնելն ու ոսպնյակի նախակենտրոնացումը «գերֆոկալ հեռավորության վրա» է (ամենամոտը, որի դաշտի խորությունը որոշակի տարածությունից մինչև անսահմանություն է տարածվում. Տե՛ս աղյուսակ կամ խորություն ոսպնյակի դաշտային նշաններ ընտրված բացվածքի համար) կամ մոտավոր հեռավորության վրա ՝ պատրաստ լինելու արագ լուսանկարելու համար ՝ ձեռքով կենտրոնացված տեսախցիկով կամ առարկայով, որը շատ արագ կամ անկանխատեսելիորեն շարժվում է ավտոֆոկուսավորման համար (որի դեպքում ձեզ հարկավոր է բարձր կափարիչի արագությունը նույնպես):
-
Հիշեք, որ դուք սովորաբար այս ամենը չեք տեսնի ձեր դիտափողի միջոցով (կամ ձեր էկրանին, երբ ստեղծագործում եք):
Modernամանակակից տեսախցիկները չափում են ոսպնյակն իր ամենալայն բացվածքով, և ոսպնյակը միայն կանգնեցնում են ընտրված բացվածքի վրա ՝ մերկացման պահին: Դաշտի խորության նախադիտման գործառույթը սովորաբար թույլ է տալիս միայն աղոտ և ճշգրիտ տեսք: (Անտեսեք էկրանի ֆոկուսացման ցանկացած տարօրինակ օրինաչափություն. Դրանք չեն երևա վերջնական նկարում): Ավելին, ժամանակակից թվային SLR- ների և ավտոֆոկուսավորման այլ տեսախցիկների տեսադաշտերը նույնիսկ ոսպնյակով ավելի արագ չեն բացում դաշտի իրական լայն բացվածությունը: քան f/2.8 կամ ավելի (այն ավելի մակերեսային է, քան թվում է. ապավինեք ավտոֆոկուսին ՝ հնարավորության դեպքում այս սահմանափակմանը չհամապատասխանելով): Թվային ֆոտոխցիկների վրա ավելի լավ տարբերակ է պարզապես լուսանկարել, այնուհետև նվագարկել այն և խոշորացնել ձեր LCD էկրանը `տեսնելու, թե արդյոք ֆոնը բավականաչափ կտրուկ (կամ պղտոր) է:
Քայլ 3. Հասկացեք բացվածքի և ակնթարթային լուսավորության (ֆլեշ) փոխազդեցությունը:
Սովորաբար բռնկման պայթյունն այնքան կարճ է, որ լուսավորման բաղադրիչի վրա ազդում է միայն բացվածքը: (35 մմ և թվային SLR- ներն ունեն առավելագույն «ֆլեշ-համաժամացման» բռնկման համատեղելի փակման արագություն; դրանից բարձր շրջանակի միայն մի մասը կբացահայտվի `իրենց« կիզակետային »փակիչի աշխատանքի եղանակի շնորհիվ: Հատուկ բարձր արագությամբ -համաժամեցման ֆլեշ ռեժիմներն օգտագործում են թույլ փայլատակումների արագ պոռթկում, որոնցից յուրաքանչյուրը բացահայտում է շրջանակի մի մասը. դրանք մեծապես նվազեցնում են լուսաբռնկման տիրույթը և այդ պատճառով հազվադեպ են օգտակար:) Լայն բացվածքը մեծացնում է բռնկման առավելագույն տիրույթը: Այն նաև մեծացնում է լուսաբռնկման արդյունավետ միջակայքը `բարձրացնելով բռնկումից համաչափ ազդեցությունը և նվազեցնելով շրջակա միջավայրի լույսը թույլատրելու ժամանակը: Փոքր բացվածք կարող է անհրաժեշտ լինել` խոշոր պլաններում գերլարումից խուսափելու համար `նվազագույն ելքի պատճառով: չի կարող կրճատվել (անուղղակի բռնկումը, որն ըստ էության ավելի քիչ արդյունավետ է, կարող է օգնել այս իրավիճակում): Շատ տեսախցիկներ կարող են կարգավորել լուսաբռնկման և շրջակա լուսավորության հավասարակշռությունը `« լուսարձակի ազդեցության փոխհատուցմամբ »: Թվային ֆոտոխցիկն ամենալավն է լուսաբռնկման բարդ տեղադրման համար, քանի որ ակնթարթային լույսի պայթյունների արդյունքներն ըստ էության ոչ ինտուիտիվ են, չնայած որ ստուդիայի որոշ լուսարձակներ ունեն «մոդելավորման լույսեր», իսկ որոշ շքեղ շարժական լուսարձակներ ունեն մոդելավորման լույսի նման նախադիտման ռեժիմներ:
Քայլ 4. Ստուգեք ձեր ոսպնյակները օպտիմալ սրության համար:
Բոլոր ոսպնյակները տարբեր են և օպտիմալ աշխատանքի համար ավելի լավ են նկարահանվում տարբեր բացվածքներով: Դուրս եկեք և նկարեք շատ լավ հյուսվածքով ՝ տարբեր բացվածքներով և համեմատեք կադրերը ՝ պարզելու համար, թե ինչպես է ձեր ոսպնյակն իրեն պահում տարբեր բացվածքներում: Օբյեկտը պետք է ամենևին լինի «անվերջության» մեջ (30 ոտնաչափ կամ ավելի լայն անկյուններով մինչև հարյուրավոր ոտնաչափ հեռադիտակով. Ծառերի հեռավոր դիրքորոշումը, ընդհանուր առմամբ, լավ է) `շեղումների հետ շեղումը չշփոթելուց խուսափելու համար: Ահա որոշ ակնարկներ, թե ինչ փնտրել.
-
Գրեթե բոլոր ոսպնյակներն ունեն ավելի ցածր հակադրություն և ավելի քիչ բաց են իրենց ամենալայն բացվածքով, հատկապես ձեր պատկերի անկյուններում:
Սա հատկապես ճիշտ է կետ-նկարահանման և ավելի էժան ոսպնյակների դեպքում: Հետևաբար, եթե ձեր նկարների անկյուններում ունենաք մանրամասներ, որոնք ցանկանում եք հստակ պահել, ապա կցանկանաք օգտագործել ավելի փոքր բացվածք: Հարթ առարկաների դեպքում f/8- ը սովորաբար ամենաթեժ բացումն է: Տարբեր հեռավորությունների օբյեկտների համար ավելի փոքր բացվածք կարող է ավելի լավ լինել դաշտի ավելի խորության համար:
-
Ոսպնյակների մեծ մասի մոտ նկատելի քանակությամբ լույս բացվելու է:
Լույսի անկումը այն վայրն է, որտեղ նկարի եզրերը մի փոքր ավելի մուգ են, քան նկարի կենտրոնը: Սա կարող է լավ բան լինել շատ լուսանկարների, հատկապես դիմանկարների համար. այն ուշադրություն է հրավիրում դեպի լուսանկարի կենտրոնը, այդ իսկ պատճառով շատերը կողքին ավելացնում են ընկնելը: Բայց դեռ լավ է իմանալ, թե ինչ եք ստանում: Ընկնումը սովորաբար անտեսանելի է մոտ f/8 -ից հետո:
- Մեծացնելու ոսպնյակները կարող են տարբեր լինել ՝ կախված նրանից, թե որքանով են դրանք մեծացված կամ փոքրացված: Փորձարկեք վերը նշված բաները խոշորացման մի քանի տարբեր պարամետրերում:
- Դիֆրակցիան գրեթե բոլոր ոսպնյակների պատկերները դարձնում է ավելի մեղմ f/16 և փոքր բացվածքներով, և ակնհայտորեն ավելի մեղմ է f/22 և ավելի փոքր:
- Այս ամենը պարզապես մտածելու տեղիք է տալիս նկարի օպտիմալ հստակության համար, որն արդեն ունի հնարավորինս լավ կազմ, ներառյալ դաշտի խորությունը, և որը շատ ավելի մեծապես չի խաթարվի փակման անբավարար արագությամբ, ինչը կարող է առաջացնել տեսախցիկի ցնցում կամ առարկայի պղտորում կամ աղմուկ ավելորդ «զգայունությունից» (ուժեղացում):
- Մի վատնեք ֆիլմը `դա ստուգելով. Ստուգեք ձեր ոսպնյակները թվային ֆոտոխցիկի վրա, ստուգեք ակնարկները և մի փոքր մատնանշեք, որ թանկարժեք կամ պարզ (ոչ խոշորացման) ոսպնյակներն ամենալավն են f/8-ում, իսկ էժան պարզները, ինչպիսիք են հանդերձանքի ոսպնյակները, լավագույնն են: f/11, և էժան էկզոտիկ տեսակները, ինչպիսիք են գերլայնը կամ լայն կամ հեռահաղորդիչներով ոսպնյակները, լավագույնն են f/16- ում: (Ադապտերային ոսպնյակի հետ մի կետի վրա և նկարեք, հնարավորինս կանգ առեք, միգուցե օգտագործելով տեսախցիկի բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմը `նայեք դրա ընտրացանկերում):
Քայլ 5. Հասկացեք բացվածքի հետ կապված հատուկ էֆեկտները:
-
Բոկեհ, aապոնական բառ, որը հաճախ օգտագործվում է `նշելով կենտրոնացումից դուրս գտնվող տարածքների տեսքը, հատկապես կարևորագույն կետերը, քանի որ դրանք հայտնվում են որպես պայծառ բլբեր: Շատ բան է գրվել այն կենտրոններից դուրս գտնվող բլբուլերի մանրամասների մասին, որոնք երբեմն ավելի լուսավոր են մեջտեղում և երբեմն մի փոքր ավելի պայծառ են ծայրերում, ինչպես բլիթները, կամ երկուսի համադրությունը, բայց առնվազն մեկ հեղինակ դա հազվադեպ է նկատում բացառությամբ bokeh հոդվածների: Ամենակարևորը, առանց ուշադրության կենտրոնացումն են.
- Շատ ավելի մեծ և ավելի ցրված ավելի լայն բացվածքներում:
- Ամենափոքր բացվածքի վրա փափուկ եզրեր ՝ կատարյալ կլոր անցքի պատճառով (ոսպնյակի եզր, այլ ոչ թե ծիածանաթաղանթ):
- Դիֆրագմայի բացման ձևը, երբ այն ամենալայն բացվածքի վրա չէ: Սա առավել նկատելի է լայն բացվածքների դեպքում, քանի որ դրանք մեծ են: Սա կարող է անհրապույր համարվել այն ոսպնյակի դեպքում, որի բացումը մոտ չէ մոտավորապես շրջանագծին, օրինակ ՝ էժան ոսպնյակ ՝ հինգ կամ վեց թևերով դիֆրագմայով:
- Երբեմն կիսալուսինները ոչ թե շրջանաձև են դեպի լայնածավալ բացվածքների պատկերների կողմերը, հավանաբար ոսպնյակի տարրերից մեկի `ոչ այնքան հսկայական լինելու պատճառով, որքան անհրաժեշտ էր այդ բացվածքով պատկերի բոլոր մասերը լիովին լուսավորելու կամ տարօրինակ կերպով երկարաձգվելու համար: շատ լայն բացվածքների «կոմայի» պատճառով (ինչը գրեթե միայն գիշերային լույսերը լուսանկարելիս խնդիր է):
- Հայելի տիպի ոսպնյակներով ակնհայտորեն բլիթի տեսք ունեն `կենտրոնական խոչընդոտի պատճառով:
- Դիֆրակցիոն բծեր ձեւավորումը արեւային աստղեր. Շատ լուսավոր լուսարձակներ, ինչպիսիք են գիշերային լամպերը կամ արևի լույսի փոքր արտացոլումները, շրջապատված կլինեն «դիֆրակցիոն բծերով», որոնք փոքր բացվածքներում «արևի աստղեր» են ստեղծում): Դրանք կամ կունենան նույնքան կետ, որքան ձեր ոսպնյակն ունի բացվածքի շեղբեր (եթե դրանց զույգ թիվը ունեք) ՝ հակառակ կողմերի բծերի համընկնումի պատճառով, կամ երկու անգամ ավելի (եթե ունեք բացվածքի տարօրինակ քանակություն)): Դրանք ավելի թույլ և քիչ նկատելի են, երբ կան բազմաթիվ ու շատ բացվածք ունեցող ոսպնյակներ (ընդհանրապես տարօրինակ ոսպնյակներ, ինչպիսիք են հին Leicas- ը):
Քայլ 6. Դուրս եկեք և կրակեք:
Ամենակարևորը (առնվազն բացվածքի առումով) վերահսկեք ձեր դաշտի խորությունը: Դա նույնքան պարզ է. Փոքր բացվածքը նշանակում է դաշտի ավելի մեծ խորություն, ավելի մեծ բացը `ավելի քիչ: Ավելի մեծ բացվածք նշանակում է նաև ավելի շատ ֆոնի պղտորում: Ահա մի քանի օրինակ.
- Օգտագործեք փոքր բացվածք ՝ դաշտի ավելի խորություն պարտադրելու համար:
-
Հիշեք, որ դաշտի խորությունը դառնում է ավելի փոքր, որքան մոտենում եք:
Եթե դուք զբաղվում եք մակրո լուսանկարչությամբ, օրինակ, գուցե ցանկանաք ավելի շատ կանգ առնել, քան լանդշաֆտի դեպքում: Միջատների լուսանկարիչները հաճախ իջնում են մինչև f/16 կամ ավելի փոքր և ստիպված են իրենց առարկաներին խոցել բազմաթիվ արհեստական լուսավորությամբ:
-
Օգտագործեք մեծ բացվածք ՝ դաշտի մակերեսային խորությունը պարտադրելու համար:
Սա հիանալի է դիմանկարների համար (շատ ավելի լավ, քան հիմար ավտոմատ դիմանկարային տեսարանների ռեժիմները), օրինակ. օգտագործեք ձեր ունեցած ամենամեծ բացվածքը, փակեք ձեր ուշադրությունը աչքերի վրա, նորից կազմեք և կգտնեք, որ ֆոնը շեղված է ուշադրությունից և, հետևաբար, ավելի քիչ է շեղում:
Հիշեք, որ նման բացվածքի բացումը կհանգեցնի կափարիչի ավելի արագ ընտրության: Պայծառ օրվա ընթացքում համոզվեք, որ ձեր տեսախցիկը չի բարձրացնում փակման ամենաարագ արագությունը (սովորաբար 1/4000 թվային SLR- ներով): Դրանից խուսափելու համար ձեր ISO- ն ցածր պահեք:
Քայլ 7. Նկարահանել հատուկ էֆեկտների համար:
Եթե դուք լուսանկարում եք լույսերը գիշերը, ունեք համապատասխան տեսախցիկի աջակցություն և ցանկանում եք արևի աստղեր, օգտագործեք փոքր բացվածք: Եթե ցանկանում եք մեծ, կատարյալ կլորացված բոկե բծեր (թեև որոշ թերի շրջանակներով), օգտագործեք լայն բացված բացվածք:
Քայլ 8. Նկարահանեք լցոնման համար:
Անհրաժեշտության դեպքում օգտագործեք համեմատաբար մեծ բացվածք և արագ փակման արագություն, որպեսզի լուսավորությունը խառնել ցերեկային լույսի հետ, որպեսզի բռնկումը չծանրաբեռնվի:
Քայլ 9. Նկարեք օպտիմալ տեխնիկական պատկերի որակի համար:
Եթե դաշտի խորությունը առաջնային նշանակություն չունի (ինչը, ընդհանուր առմամբ, կլիներ այն դեպքում, երբ նկարի գրեթե ամեն ինչ համեմատաբար հեռու է ոսպնյակից և, այնուամենայնիվ, ուշադրության կենտրոնում կլինի), կափարիչի արագությունը բավականաչափ բարձր կլինի, որպեսզի խուսափի տեսախցիկի ցնցումից պղտորվելուց: և ISO- ի պարամետրը բավական ցածր կլինի `աղմուկից կամ որակի այլ կորուստներից խուսափելու համար (ինչը, ընդհանուր առմամբ, կլիներ ցերեկը), ձեզ բացվածքների հետ կապված որևէ հնարք պետք չէ, և ցանկացած բռնկում բավականաչափ հզոր է` հավասարակշռելու համար շրջապատող լուսավորությունը:, սահմանեք բացվածքը, որը տալիս է ամենալավ մանրամասները ՝ օգտագործելով առանձին ոսպնյակը:
Քայլ 10. Երբ ընտրեք ոսպնյակի բացվածքը, փորձեք առավելագույնը օգտագործել բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմով:
Տեսանյութ - Այս ծառայությունից օգտվելով ՝ որոշ տեղեկություններ կարող են կիսվել YouTube- ի հետ:
Խորհուրդներ
- Փրփրությունից փափկությունը և, ավելի փոքր չափով, դեֆոկուսը (որը կարող է ստեղծել ոչ թե փափկություն, այլ տարօրինակ նախշեր) երբեմն կարող են մեղմվել մշակման միջոցով, ինչպիսին է «անպիտան դիմակ» գործառույթը ձեր հետամշակման ծրագրաշարում. GIMP- ը և Photoshop- ը երկու հանրաճանաչ օրինակ են: Սա կամրապնդի փափուկ եզրերը, թեև չի կարող ստեղծել չբռնված մանր մանրամասներ և չափից ավելի օգտագործման դեպքում ստեղծում է կոշտ սխալ մանրամասներ:
- Շատ իմաստություն կա, որը մարմնավորվել է հին ասացվածքում. F/8 և մի ուշացեք: f/8- ը, որպես կանոն, տալիս է դաշտի բավականաչափ խորություն անշարժ առարկաների մեծ մասի համար, և այնտեղ, որտեղ 35 մմ և թվային SLR ոսպնյակները, որպես կանոն, ամենասուրն են (կամ դրան մոտ): Մի վախեցեք օգտագործել այն կամ ծրագրի ռեժիմը (լավ ռեժիմ ՝ տեսախցիկը միացնելու համար այն, ինչ հայտնվում է) հետաքրքիր առարկաների համար, որոնք անպայման չեն կանգնի ձեր տեսախցիկը կարգավորելու համար:
- Երբեմն դուք պետք է փոխզիջման գնաք ձեր բացվածքի ընտրությամբ, որպեսզի թույլ տաք փակման համարժեք արագություն կամ ընդունելի ֆիլմի արագություն կամ «զգայունության» (ուժեղացման) կարգավորում: Կարող եք նաև թույլ տալ, որ ձեր տեսախցիկի ավտոմատ կարգավորումը ձեզ համար ինչ -որ բան ընտրի `նկարահանման համար: Արա.
- Եթե բացվածքի զգույշ ընտրությունը շատ կարևոր կլինի ձեր նկարի համար, և դուք ունեք ավտոմատացված տեսախցիկ, ապա բացվածքի առաջնահերթ ռեժիմը կամ ծրագրի տեղաշարժը (բացվածքների համադրությունների և կափարիչների արագությունների ինքնաբերաբար որոշումը `պատշաճ լուսաբանում տալը) հարմար եղանակ են այն դնելու համար:
-
Բոլոր ոսպնյակներն իրենց մեջ որոշակի աղավաղում ունեն. «Կատարյալ» ոսպնյակ հասկացություն չկա նույնիսկ մասնագիտական մոդելներում, որոնք արժեն հազարավոր դոլարներ: Լավ նորությունն այն է, որ անվան ապրանքանիշի ոսպնյակներ, ինչպիսիք են Nikon- ի, Canon- ի, Pentax- ի, Zeiss- ի, Leica- ի, Sony/Minolta- ի և Olympus- ի ոսպնյակները, հաճախ հայտնի են «խեղաթյուրման ուղղման» պրոֆիլներ, որոնք կարելի է ներբեռնել ինտերնետում և կիրառել փոստում: -մշակման ծրագրակազմ (օրինակ ՝ Adobe Photoshop և Adobe Camera RAW ծրագրերում): Օգտագործելով հետամշակման լավ ծրագրային ապահովման և տեսախցիկի ոսպնյակների պրոֆիլների հնարավորությունները կարող են երկար ճանապարհ անցնել դեպի այն, որ բազմանդամի կամ մատանի խեղաթյուրմամբ լուսանկարները շատ ավելի բնական և հաճելի տեսք ունենան: Լայնանկարային լայնանկյուն լանդշաֆտային լուսանկարի այս օրինակում խնդիրն այն է, որ «հեռանկարային աղավաղումը» և «տակառի խեղաթյուրումը» ստիպում են ծառերը դեպի նկարի արտաքին եզրերը թեքվել դեպի ներս: Ակնհայտ է, որ սա ոսպնյակի խեղաթյուրում է, և որ շատ քիչ հավանական է, որ ծառերն իրականում թեքվել են այս կողմ:
Այժմ, ահա նույն պատկերը, երբ ոսպնյակի պրոֆիլը և ուղղահայաց խեղաթյուրման ուղղումները կիրառվեցին Adobe Camera RAW- ում: Theառերն այժմ բոլորն էլ քիչ թե շատ ուղղահայաց են ՝ թե՛ տեսարանի կենտրոնում, թե՛ ծայրերում ՝ պատկերի մի փոքր կտրվածքի հաշվին: Լուսանկարը շատ ավելի հաճելի տեսք ունի աչքերի համար և չունի շեղում դեպի ներս թեքված ծառերը
Գուշացումներ
-
Ստեղծեք «արևային աստղեր» լուսավոր կետերով, ինչպես լուսարձակները, որոնք այնքան պայծառ չեն, որքան արևը:
- Մի արեք ոսպնյակը, հատկապես շատ արագ կամ երկար հեռաոսպնյակը, ուղղակիորեն դեպի արևը ՝ «արևային աստղեր» ստեղծելու փորձ կատարելիս կամ որևէ այլ պատճառով: Դուք կարող եք վնասել ձեր աչքը կամ տեսախցիկի փակիչը կամ տվիչը:
- Կտորի կափարիչով ոչ SLR տեսախցիկը, ինչպիսին է Leica- ն, արևի կողմ մի ուղղեք, եթե, հնարավոր է, կարճ ժամանակով ձեռքով լուսանկարելու համար, և նույնիսկ այդ ժամանակ միայն մի փոքր բացվածքով: Դուք կարող եք փոս փակել, որը կպահանջի որոշ չափով թանկ վերանորոգում:
