Թվային ֆոտոխցիկների դարաշրջանում ձեզ տարօրինակ կարող է թվալ, թե ինչպես օգտագործել 35 մմ «հնացած» տեսախցիկներ: Այնուամենայնիվ, կան շատ մարդիկ, ովքեր ընտրում են ֆիլմ նկարահանել գեղարվեստական (և այլ) պատճառներով: Շուկայական մասնաբաժինը սպառելով գրեթե ամեն ինչի համար, բացի լանդշաֆտային լուսանկարչությունից, 35 մմ տեսախցիկի սարսափելի հանդերձանքը ավելի էժան է, քան երբևէ եղել է:
Ձեզանից շատերը կարող են լինել այնպիսիք, ովքեր ցանկանում են օգտագործել տեսախցիկներ, բայց դրանք իրենց վախեցնում են: Գուցե դուք ձեռք եք բերել տեսախցիկ, որը ինչ -որ մեկը նվիրում էր և գաղափար չունեք, թե ինչպես օգտագործել այն: Այս ուղեցույցը կօգնի ձեզ տեսախցիկների որոշ տարօրինակությունների միջոցով, որոնք ժամանակակից թվային տեսախցիկները կամ չունեն, կամ ավտոմատացրել են դրանք:
Քայլեր
Մեթոդ 1 -ից 2 -ը. Պատրաստում
Քայլ 1. Փնտրեք տեսախցիկի մի քանի հիմնական վերահսկողություն:
Ոչ բոլոր տեսախցիկներն ունեն այս բոլորը, իսկ ոմանք գուցե նույնիսկ չունեն որևէ մեկը, ուստի մի անհանգստացեք, եթե տեսնեք նկարագրված մի բան, որը ձեր տեսախցիկում չկա: Դրանք մենք կանդրադառնանք հոդվածում ավելի ուշ, ուստի լավ գաղափար է հիմա ծանոթանալ դրանց:
-
Կափարիչի արագության հավաքիչ սահմանում է փակման արագությունը, այսինքն այն ժամանակը, որի համար ֆիլմը ենթարկվում է լույսի: Ավելի ժամանակակից (1960 -ականներից և հետո) տեսախցիկները դա ցույց կտան կանոնավոր ավելացումներով ՝ 1/500, 1/250, 1/125 և այլն: Ավելի հին տեսախցիկները օգտագործում են տարօրինակ և թվացյալ կամայական արժեքներ:
-
Բացվածքի օղակը վերահսկում է բացվածքը, որը փոքր բացվածք է ոսպնյակի առջևի մոտ: Սովորաբար դրանք նշվում են ստանդարտ ավելացումներով, և գրեթե ցանկացած ոսպնյակ ունենալու է f/8 և f/11 կարգավորումներ: Սովորաբար բացվածքի օղակը գտնվում է ոսպնյակի վրա, բայց ոչ միշտ: որոշ ավելի ուշ (1980 -ականներ և հետո) SLR- ները թույլ կտան դա վերահսկել, օրինակ, տեսախցիկից: Որոշ համակարգեր (ինչպես Canon EOS- ը) բացվածքի օղակներ ընդհանրապես չունեն:
Ավելի մեծ բացվածք (ավելի փոքր թիվ, քանի որ բացվածքի չափը արտահայտվում է որպես կիզակետային երկարության հարաբերակցություն) նշանակում է դաշտի ավելի կարճ խորություն (այսինքն ՝ ուշադրության կենտրոնում գտնվող ձեր տեսարանը ավելի քիչ է), և ավելի շատ լույս է թափվում ֆիլմին: Ավելի փոքր բացվածք թույլ կտա ավելի քիչ լույս ֆիլմի վրա և ավելի մեծ խորություն կտա: Օրինակ ՝ 50 մմ -ով կենտրոնացված մինչև 8 ոտնաչափ (2.4 մ), f/5.6 բացվածքով, ձեր տեսարանի այն հատվածը, որը գտնվում է մոտ 6.5 -ից մինչև 11 ֆուտ (2.0 -ից 3.4 մ), կլինի ուշադրության կենտրոնում: F/16 բացվածքի դեպքում մոտ 4.5 -ից 60 ոտնաչափ (1.4 -ից 18.3 մ) հատվածը կիզակետում կլիներ:
-
ISO հավաքիչ, որը կարող է նշվել որպես ASA, տեսախցիկին պատմում է ձեր ֆիլմի արագությունը: Սա կարող է ընդհանրապես հավաքիչ չլինել. դա կարող է լինել կոճակների սեղմումների շարք: Ամեն դեպքում, դա անհրաժեշտ է այն տեսախցիկների համար, որոնք ունեն ավտոմատ լուսավորման մեխանիզմներ, քանի որ տարբեր ֆիլմեր կպահանջեն այլ լուսավորություն. ISO 50 ֆիլմը կպահանջի երկու անգամ ավելի երկար լուսաբանում, քան ISO 100 ֆիլմը, օրինակ:
Որոշ տեսախցիկների դեպքում դա անհրաժեշտ չէ, և երբեմն նույնիսկ հնարավոր չէ. շատ ավելի վերջին տեսախցիկները կարդում են ֆիլմի արագությունը ինքնին ֆիլմի փամփուշտի էլեկտրական շփումներից: Եթե ձեր տեսախցիկն ունի էլեկտրական կոնտակտներ ֆիլմի խցիկի ներսում, ապա դա DX- ընդունակ տեսախցիկ է: Սովորաբար սա «պարզապես աշխատում է», այնպես որ այդ մասին շատ մի անհանգստացեք:
- Ռեժիմի հավաքիչ սահմանում է լուսավորման տարբեր ավտոմատ ռեժիմներ, եթե դրանք առկա են ձեր տեսախցիկի կողմից: Սա սովորական է 80-ականների վերջից սկսած լիովին ավտոմատ էլեկտրոնային SLR- երի վրա: Lyավոք, բոլոր տեսախցիկներն իրենց ռեժիմներն այլ կերպ են անվանում. օրինակ ՝ Nikon- ը փակման առաջնահերթություն է անվանում «S», իսկ Canon- ը ՝ անհասկանալիորեն այն «հեռուստատեսություն»: Մենք դա հետագայում կբացահայտենք, բայց դուք շատ ժամանակ ցանկանում եք այն պահել «P» - ում (նկատի ունի ավտոմատ ծրագիրը):
- Կենտրոնացման օղակը կենտրոնացնում է ոսպնյակը ձեր առարկայից հեռավորության վրա: Սովորաբար սա կունենա հեռավորություն և՛ ոտքերի, և՛ մետրերի միջև, ինչպես նաև ∞ նշան (անսահման հեռավորությունը կենտրոնացնելու համար): Որոշ տեսախցիկներ (ինչպես Olympus Trip 35 -ը), փոխարենը, ունենալու են կենտրոնացման գոտիներ, երբեմն ՝ գեղեցիկ փոքրիկ խորհրդանիշներով, որոնք նշում են, թե որոնք են գոտիները:
- Հետադարձ արձակումը թույլ է տալիս հետ տանել ձեր ֆիլմը: Սովորաբար, նկարահանելիս ֆիլմը կողպված է այնպես, որ հասկանալի պատճառներով այն կարող է շարժվել միայն առաջ և ոչ հետ: Հետադարձ արձակումը պարզապես բացում է անվտանգության այս մեխանիզմը: Սովորաբար սա փոքր կոճակ է, որը տեղակայված է տեսախցիկի հիմքի վրա ՝ փոքր -ինչ խրված մարմնի մեջ, սակայն որոշ տեսախցիկներ տարօրինակ են և դրանք այլուր են տեղադրված:
- Հետընթաց պտույտը թույլ է տալիս ձեր ֆիլմը նորից փակել տուփի մեջ: Սովորաբար այն գտնվում է ձախ կողմում, և առավել հաճախ այն ունի մի փոքր շրջվող լծակ, որն ավելի հեշտ է դարձնում: Որոշ մոտորիզացված տեսախցիկներ դա ընդհանրապես չունեն, և փոխարենը հոգ են տանում ձեր ֆիլմը ինքնուրույն հետ պտտելու մասին կամ ունենալու են անջատիչ:
Քայլ 2. Փոխեք մարտկոցը, եթե ձեր տեսախցիկն ունի այն:
Երբևէ պատրաստված յուրաքանչյուր 35 մմ տեսախցիկի գրեթե բոլոր մարտկոցները կարելի է ձեռք բերել շատ էժան, քանի որ դրանք չեն օգտագործում սեփական մարտկոցներ, ինչպես թվային տեսախցիկների մեծամասնությունը, և դրանք գրեթե հավերժ են գործում: դուք չեք կարող թույլ տալ դրանք չփոխել:
Մի քանի հին տեսախցիկներ կսպասեն 1.35v PX-625 սնդիկի մարտկոցների, որոնք այժմ շատ դժվար է ձեռք բերել և չունեն լարման կարգաբերման սխեմաներ `դիմակայելու լայնորեն հասանելի 1.5v PX625 մարտկոցներին: Դուք կարող եք շրջանցել այս խնդիրը կամ փորձարկմամբ (նկարել գլանափաթեթ և տեսնել, թե արդյոք ձեր ազդեցությունն ավարտված է, և համապատասխանաբար փոխհատուցել), կամ օգտագործել մետաղալարով մի կտոր #675 բջիջը մարտկոցի խցիկում:
Քայլ 3. Ստուգեք, որ ֆիլմն արդեն բեռնված չէ:
Դա հեշտ սխալ է ՝ տեսախցիկը բռնելը, մեջքը բացելը և արդեն բեռնված ֆիլմ գտնելը (և, հետևաբար, ֆիլմի լավ հատվածի փչացումը): Փորձեք ոլորել տեսախցիկը; եթե այն մերժում է, նախ սեղմիր փականի կոճակը: Եթե ձեր տեսախցիկն ունի ձախ պտույտով պտտվող բռնակ կամ կոճակ, կտեսնեք, թե ինչպես է այն պտտվում: (Ինչպես դա անել շարժիչով աշխատող տեսախցիկների վրա, առանց հետադարձ կոճակի, ընթերցողի համար մնում է որպես վարժություն):
Քայլ 4. Տեղադրեք ձեր ֆիլմը:
Չնայած այն բանին, որ 35 մմ ֆիլմերի փամփուշտները նախատեսված են լուսապաշտպան լինելու համար, միևնույն է, վատ գաղափար է դա անել արևի ուղիղ ճառագայթների տակ: Գնացեք ներս, կամ գոնե ստվերի տակ: Կան երկու տեսակի տեսախցիկներ, որոնցից պետք է անհանգստանաք, և միայն մեկը, որին, ամենայն հավանականությամբ, հանդիպելու եք.
-
Հետևի բեռնման տեսախցիկներ ամենահեշտն են և ամենատարածվածը. նրանք ունեն կախված թիկունք, որը բացվում է `ցուցադրելու ֆիլմախցիկը: Երբեմն (հատկապես SLR տեսախցիկների դեպքում) դա անում եք ՝ հետ պտտելով պտուտակը դեպի վեր բարձրացնելով: Այլ տեսախցիկները կբացվեն նշանակված լծակի միջոցով: Տեղադրեք ֆիլմի տարան իր խցիկում (սովորաբար, ձախ կողմում) և դուրս հանեք ֆիլմի ղեկավարը: Երբեմն ձեզ հարկավոր է առաջատարին սահեցնել անցքի մեջ պարուրված անցքի մեջ; մյուսների վրա, դուք պարզապես դուրս եք հանում առաջնորդին, մինչև ծայրը չի գծվում գունավոր նշանով:
Դա անելուց հետո փակեք տեսախցիկի հետևը: Որոշ տեսախցիկներ ինքնաբերաբար կշրջվեն դեպի առաջին կադրը; հակառակ դեպքում, երկու -երեք կադր վերցրեք հատկապես ոչ մի բանից, միացրեք տեսախցիկը: Եթե ունեք շրջանակի հաշվիչ, որը 0 -ից վեր է կարդում, ապա քամու վրա միացեք մինչև շրջանակի հաշվիչը հասնի 0 -ի: Մի քանի հին տեսախցիկներ հետ են հաշվում, ուստի ձեզանից կպահանջվի ձեռքով սահմանել շրջանակի հաշվիչը `ձեր ֆիլմի ազդեցության թվի վրա: Օգտագործեք ավելի վաղ տրված քայլերը `ստուգելու, որ ֆիլմը պատշաճ կերպով բեռնված է:
- Ստորին բեռնման տեսախցիկներ, ինչպիսիք են վաղ Leica, Zorki, Fed և Zenit տեսախցիկները, որոշ չափով ավելի քիչ տարածված են, և նաև որոշ չափով ավելի դժվար: Մեկի համար, դուք պետք է ֆիզիկապես կտրեք ձեր ֆիլմը, որպեսզի այն ունենա ավելի երկար և բարակ ղեկավար: Մարկ Թարփն ունի հիանալի վեբ էջ, որը նկարագրում է ընթացակարգը:
Քայլ 5. Սահմանեք ֆիլմի արագությունը:
Սովորաբար, դուք պետք է այն դնեք նույնը, ինչ ձեր ֆիլմը: Որոշ տեսախցիկներ որոշակի չափով հետևողականորեն կբացահայտվեն կամ կբացահայտվեն. նկարահանել սլայդ ֆիլմ `փորձնականորեն որոշելու համար:
Մեթոդ 2 -ից 2 -ը `Կրակոցներ
Երբ տեսախցիկը տեղադրվի, կարող եք դուրս գալ մեծ կապույտ սենյակ և հիանալի լուսանկարներ անել: Հին տեսախցիկները, սակայն, կպահանջեն, որ դուք որոշեք (երբեմն բոլորը) այն իրերից, որոնք ժամանակակից ֆիլմը կամ թվային ֆոտոխցիկը ինքնաբերաբար կլուծեր ձեր փոխարեն:
Քայլ 1. Կենտրոնացրեք ձեր կադրը:
Մենք դա առաջին հերթին կմանրամասնենք, քանի որ որոշ հին SLR տեսախցիկների համար անհրաժեշտ է, որ դրանց բացվածքները դադարեցվեն `չափելու համար; սա տեսադաշտը դարձնում է շատ ավելի մուգ և դժվարացնում է տեսնել, թե երբ ես կենտրոնացած, թե ոչ:
- Ավտոմատ կենտրոնացման տեսախցիկներ, տարածված 1980-ականների կեսերից սկսած, ամենահեշտն են: Եթե կամ չունեք կենտրոնացման օղակ, կամ ոսպնյակի կամ տեսախցիկի ձեռքով/ավտոմատ ֆոկուսով անջատիչ, ապա հավանաբար ունեք ավտոֆոկուս տեսախցիկ: Ուղղակի կենտրոնացնելու համար շատ նրբորեն կիսով չափ սեղմեք կափարիչը: Երբ կենտրոնացումը ձեռք է բերվում (սովորաբար ինչ -որ ցուցիչում, կամ, հնարավոր է, տհաճ ազդանշանի ձայնով), ապա տեսախցիկը պատրաստ է նկարահանում կատարել: Բարեբախտաբար, ավտոմատ ֆոկուսային ֆոտոխցիկների մեծամասնությունը նույնպես ունի ավտոմատ լուսավորություն, ինչը նշանակում է, որ դուք կարող եք ապահով կերպով անտեսել լուսաբանումը կարգավորելու հաջորդ քայլը:
- Ձեռքով կենտրոնացված մեկ ոսպնյակներով ռեֆլեքսային տեսախցիկներ մի փոքր ավելի անհարմար են: SLR- ները տարբերվում են իրենց մեծ կենտրոնական «կուզով», որը տեղավորում է տեսադաշտը և իրենց պենտապրիզմը (կամ պենտամիրոլը): Շրջեք ձեր ուշադրության կենտրոնում գտնվող օղակը, մինչև որ տեսադաշտի պատկերը կտրուկ չլինի: Ձեռքով կենտրոնացված տեսախցիկների մեծամասնությունը կունենա երկու կենտրոնացման օժանդակ սարք, ինչը ավելի հեշտ կլինի ասել, թե երբ եք կատարյալ ուշադրության կենտրոնում: Մեկը պառակտված էկրան է ՝ անմիջապես կենտրոնում, որը պատկերները բաժանում է երկու մասի, որոնք հավասարեցված են, երբ պատկերը գտնվում է ուշադրության կենտրոնում: Մյուսը ՝ պառակտված էկրանի արտաքին մասի միկրոպրիզմի զանգը, կհանգեցնի նրան, որ ցանկացած ապակենտրոնացում շատ ավելի ակնհայտ լինի, քան այլ կերպ կլիներ: Շատ քչերը կունենան կենտրոնացման հաստատման ցուցիչ դիտակետում, երբ ֆոկուսը ձեռք բերվի: Օգտագործեք այս կենտրոնացման օժանդակ միջոցները, եթե դրանք ունեք:
-
Ձեռքով կենտրոնացված հեռաչափի տեսախցիկներ գրեթե նույնքան հեշտ են: Հեռահար հեռաչափերի տեսախցիկները տեսադաշտի միջոցով ցույց են տալիս միևնույն առարկայի երկու պատկեր, որոնցից մեկը շարժվում է կենտրոնացման օղակը պտտելիս: Երբ երկու պատկերները համընկնում են և միաձուլվում մեկի մեջ, պատկերը կենտրոնանում է:
Որոշ հին հեռաչափի տեսախցիկներ չունեն այս տեսակի զուգակցված հեռաչափ: Եթե սա այն է, ինչ դուք ունեք, ապա գտեք ցանկալի հեռավորությունը հեռաչափի միջոցով և այնուհետև սահմանեք այդ արժեքը կենտրոնացման օղակի վրա:
- , 1950 -ականների տեսադաշտի տեսախցիկ:] Տեսադաշտի տեսախցիկներ նման են հեռաչափի տեսախցիկներին, բայց քիչ օգնություն առաջարկեք ձեր առարկայից հեռավորություն գտնելու հարցում: Կամ օգտագործեք արտաքին հեռաչափ, կամ կռահեք հեռավորությունը և դրեք այն ձեր կենտրոնացման օղակի վրա:
Քայլ 2. Սահմանեք ձեր բացահայտումը:
Հիշեք, որ հին տեսախցիկներն ունեն հիմար հաշվիչներ; նրանք միայն մի փոքր տարածք են կարդում էկրանի կենտրոնում: Այսպիսով, եթե ձեր առարկան գտնվում է կենտրոնից դուրս, ապա ֆոտոխցիկը ուղղեք առարկայի վրա, հաշվիչի վրա, այնուհետև վերափոխեք ձեր կադրը: Լավ լուսաբանում ստանալու առանձնահատկությունները տարբերվում են տեսախցիկից տեսախցիկ.
- Լիովին ավտոմատ լուսավորման տեսախցիկներ ամենահեշտն են Եթե ձեր տեսախցիկը չունի փակիչի արագության և բացվածքի վերահսկողություն, ապա դա, հավանաբար, այս տեսախցիկներից մեկն է (ինչպես շատ կոմպակտ տեսախցիկներ, հատկապես Olympus Trip-35- ը): Հակառակ դեպքում, տեսախցիկը կարող է ունենալ «"րագիր» կամ «Ավտոմատ» ռեժիմ; եթե դա այդպես է, փրկեք ձեզ շատ դժվարություններից և օգտագործեք այն: Modernամանակակից Nikon և Canon SLR- երը, օրինակ, կունենան ռեժիմի հավաքիչ, որը դուք պետք է շրջեք դեպի «P»: Եթե ունեք տարբերակ, չափման ռեժիմը սահմանեք «Մատրիցա», «Գնահատող» կամ նմանատիպ այլ և զվարճացեք:
-
Դռնփակ առաջնահերթությամբ ավտոմատ լուսավորմամբ տեսախցիկները (ինչպես Canon AV-1) թույլ կտան սահմանել բացվածք, այնուհետև ընտրել փակման արագությունը ձեզ համար: Դրանցից շատերի վրա պարզապես բացեք անցքը ըստ ձեր ունեցած լույսի և/կամ անհրաժեշտ դաշտի խորության, իսկ մնացածը թողեք տեսախցիկը: Բնականաբար, մի ընտրեք բացվածք, որը կպահանջի ձեր տեսախցիկից օգտագործել ավելի արագ փակիչ կամ ավելի դանդաղ արագություն, քան այն առկա է:
Եթե հանգամանքները թույլ են տալիս (և դուք չեք ցանկանում ոչ չափազանց մակերեսային, ոչ էլ չափազանց խորը դաշտ), ապա մի՛ նկարեք ձեր ոսպնյակը ո՛չ իր ամենամեծ բացվածքով, և ո՛չ էլ կանգնեցրեք այն f/11- ի կողքով: Գրեթե բոլոր ոսպնյակները փոքր -ինչ ավելի կտրուկ են կանգնած, քան լայն բացված են, և բոլոր ոսպնյակները սահմանափակվում են փոքր բացվածքներով դիֆրակցիայի միջոցով:
-
Կափարիչի առաջնահերթությամբ ավտոմատ լուսավորմամբ տեսախցիկները, որոնք պարտադիր չէ, որ վերը նշվածից ունենան տեսախցիկի առանձին դաս, թույլ կտան Ձեզ ընտրել կափարիչի արագություն, այնուհետև այն ինքնաբերաբար կդնի բացվածք: Ընտրեք կափարիչի արագությունը ՝ կախված ձեր ունեցած լույսի չափից և արդյոք ցանկանում եք սառեցնել (կամ պղտորել) շարժումը:
Իհարկե, սա պետք է բավական երկար լինի ՝ ապահովելու համար, որ ձեր ոսպնյակն իրականում ունի բավականաչափ լայն բացվածք, որը կհամապատասխանի կափարիչի արագությանը, բայց այնքան արագ, որ ձեր ոսպնյակը բավական փոքր բացվածք ունի (և որպեսզի կարողանաք ձեռքով պահել տեսախցիկ, եթե դա այն է, ինչ դու անում ես, և պետք է լինես):
-
շատ տիպիկ լիովին ձեռնարկ SLR տեսախցիկ:] Լիովին մեխանիկական տեսախցիկներ կպահանջի ինքներդ սահմանել ինչպես բացվածքի, այնպես էլ փակման արագությունը: Դրանցից շատերի տեսադաշտում կլինի լուցկի-ասեղի հաշվիչ, որը ցույց կտա կամ ավելորդ, կամ ցածր ազդեցություն: եթե ասեղն անցնում է միջին նշագծից վեր, ձեր լուսանկարը չափազանց մերկացված կլինի, և եթե այն իջնի ներքևից, այն ենթակայության տակ կլինի: Սովորաբար չափում եք կափարիչը կիսով չափ սեղմելով; որոշ տեսախցիկներ, ինչպիսիք են Praktica L- սերիայի մարմինները, ունենալու են հատուկ չափիչ բանալին դա անելու համար (ինչը նաև կանգնեցնում է ոսպնյակը ներքև): Սահմանեք ձեր բացվածքը, փակման արագությունը կամ երկուսն էլ ՝ կախված ձեր տեսարանի պահանջներից, մինչև ասեղը քիչ թե շատ նստած լինի կես ճանապարհի նշագծին: Եթե նկարահանում եք բացասական ֆիլմ (այլ ոչ թե սահիկ), ապա մի փոքր ցավ չի պատճառի, որ ասեղը մի փոքր բարձրանա կես ճանապարհի նշագծից. բացասական ֆիլմը հսկայական հանդուրժողականություն ունի չափից ավելի մերկացման նկատմամբ:
Եթե տեսադաշտում հաշվիչ չունեք, օգտագործեք լուսավորման սեղան, մեկի հիշողությունը կամ արտաքին լուսաչափ. Լավագույն տեսակը թվային ֆոտոխցիկն է. հնացած կոմպակտ մոդելը լավ է, բայց դուք կցանկանաք, որ այն ցույց տա լուսադիտում լուսավորման ցուցանիշը: (Հիշեք, որ կարող եք փոխհատուցող ճշգրտումներ կատարել բացվածքի և կափարիչի արագության մեջ): Կամ փորձեք սմարթֆոնի համար լույսի չափման անվճար ծրագիր, ինչպիսին է Photography Assistant- ը Android- ի համար:
Քայլ 3. Շրջանակեք ձեր կադրը և կրակեք:
Լուսանկարը կազմելու գեղարվեստական տարրերը դուրս են այս հոդվածի շրջանակներից, բայց դուք կգտնեք որոշ օգտակար ցուցումներ, թե ինչպես կատարել ավելի լավ լուսանկարներ և ինչպես զարգացնել ձեր լուսանկարչական հմտությունները:
Քայլ 4. Նկարահանեք մինչև գլորման վերջը հարվածելը:
Դուք կիմանաք, թե երբ եք այնտեղ, երբ կամ տեսախցիկը հրաժարվում է միանալ (այն ավտոմատ ոլորուն ունեցող տեսախցիկների համար), կամ հակառակ դեպքում, երբ ֆիլմը ոլորելը դառնում է շատ դժվար (եթե դա դուք եք, մի՛ ստիպեք): Դա պարտադիր չի լինի, երբ դուք սպառել եք 24 կամ 36 լուսաբանումներ (կամ ինչքան էլ որ ունենաք ձեր ֆիլմում); որոշ տեսախցիկներ թույլ կտան ձեզ կթել մինչև 4 լրացուցիչ շրջանակ անվանական արժեքից բարձր: Երբ հասնեք այնտեղ, ձեզ հարկավոր է հետ տանել ֆիլմը: Որոշ մոտորիզացված տեսախցիկներ դա անում են ինքնաբերաբար ՝ գլանափաթեթի ավարտին հասնելուն պես; որոշ այլ շարժիչ ունեցողներ կունենան հետադարձ անջատիչ: Եթե դա չեք անում, մի անհանգստացեք: Սեղմեք ձեր հետադարձ արձակման կոճակը: Այժմ պտտեք ձեր պտտվող պտուտակը պտույտի վրա նշված ուղղությամբ (սովորաբար ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ): Դուք կնկատեք, որ ֆիլմի ավարտին կոճը դառնում է ավելի կոշտ, իսկ հետո դառնում է շատ հեշտ: Երբ հարվածում եք դրան, դադարեցրեք ոլորումը և բացեք հետևը:
Քայլ 5. Մշակեք ձեր ֆիլմը:
Եթե նկարահանում եք բացասական ֆիլմ, ապա, բարեբախտաբար, կարող եք դա անել գրեթե ամենուր: Սահիկ ֆիլմը և ավանդական սև-սպիտակ ֆիլմը պահանջում են շատ տարբեր գործընթացներ. դիմեք տեսախցիկների խանութին, եթե օգնության կարիք ունեք ՝ գտնելու որևէ մեկին, ով պատրաստելու է ձեր ֆիլմը ձեզ համար: Կարող եք նաև ֆիլմ մշակել տանը ՝ համապատասխան պաշարներով:
Քայլ 6. Ստուգեք ձեր ֆիլմը բացահայտման խնդիրների համար:
Փնտրեք ակնհայտ ցածր և չափից ավելի բացահայտում: Բոլոր ֆիլմերը հակված են սարսափելի և պղտոր տեսք ունենալ, երբ չբացահայտված են. սլայդ ֆիլմերը գրեթե նույնքան հեշտությամբ կպայթեն լուսարձակներ, որքան թվային ֆոտոխցիկները, երբ դրանք չափազանց ենթարկվում են: Եթե այս բաները չեն մատնանշում վատ տեխնիկան (օրինակ ՝ չափումը ձեր տեսարանի սխալ հատվածում), դա նշանակում է, որ ձեր հաշվիչը սխալ է կամ որ ձեր փակիչը ոչ ճշգրիտ է: Ձեռքով սահմանեք ձեր ISO արագությունը, ինչպես նկարագրված է ավելի վաղ: Օրինակ, եթե ISO 400 ֆիլմի վրա թույլ եք լուսաբանում, ապա ISO հավաքիչը սահմանեք 200 կամ ավելի:
Քայլ 7. Կցեք ֆիլմի ևս մեկ ֆիլմ և նկարահանեք այն:
Պրակտիկան կատարյալ է դարձնում: Դուրս եկեք և լուսանկարեք այնքան, որքան կարող եք թույլ տալ: Եվ մի մոռացեք ձեր արդյունքները ցույց տալ աշխարհին:
Խորհուրդներ
- Եթե եռոտանի չեք օգտագործում, փորձեք խուսափել կափարիչի արագությունից շատ ավելի դանդաղ օգտագործել, քան ձեր ոսպնյակի կիզակետային երկարության փոխադարձը: Օրինակ, եթե ունեք 50 մմ ոսպնյակ, ապա փորձեք չօգտագործել կափարիչի արագությունը 1/50 վրկ -ից ցածր, եթե իսկապես չեք կարող խուսափել դրանից:
- Ոչ մի բան մի պարտադրեք: Եթե ինչ -որ բան չի շարժվում, գուցե դուք ինչ -որ բան սխալ եք անում, կամ ինչ -որ բան վերանորոգման կարիք ունի, որը շատ ավելի էժան և հեշտ կլինի, եթե չխորացնեք խնդիրը ՝ կոտրելով այն, ինչ խրված է: Օրինակ, շատ փեղկերի արագությունը չպետք է ճշգրտվի մինչև փեղկերները խցանված լինեն. Հաճախ ֆիլմը առաջ տանելով, եթե փակիչը տեղադրված է տեսախցիկի մարմնում կամ լծակով, եթե այն տեղադրված է ոսպնյակի ներսում `առանց մեխանիկական կապի: մարմինը, ինչպես փչակներով:
- Կան, անկասկած, տարօրինակ տեսախցիկներ, որոնք այստեղ նկարագրված տարօրինակություններ չունեն: Բարեբախտաբար, հսկայական թվով հին տեսախցիկների ձեռնարկներ կարող եք գտնել Մայքլ Բուտկուսի տեսախցիկների ձեռնարկների արխիվում: Դուք կարող եք գտնել նաև մարդկանց, ովքեր գիտեն, թե ինչպես օգտագործել հին տեսախցիկները աղյուսի և հավանգի լավ տեսախցիկներում, ինչը նրանց նշումները, եթե ողջամիտ է, արժե վճարել:
