Քայլ 1. Համոզվեք, որ բոլոր մասերը ներկա են:
Դրանցից մի քանիսը կարող են չպահանջվել ձեր տեսախցիկի հաջող աշխատանքի համար: Այնուամենայնիվ, ոմանք կարող են ավելի կարևոր լինել, քան դուք կարծում եք. բացակայող պտուտակները, օրինակ, հաճախ կարող են հանգեցնել տեսախցիկի մեջ լույսի արտահոսքի:
Քայլ 2. Փոխարինեք մարտկոցը ճիշտ չափսերից և լարումից:
Հատկապես զգուշացեք մարտկոցների համար նախատեսված տեսախցիկներից, որոնց համար համարժեք չափերը դեռ գոյություն ունեն, իսկ համարժեք լարումները ՝ ոչ: (Հույսը չի կորչում, եթե դրան հանդիպեք. Տե՛ս ստորև բերված խորհուրդները): Մինչ այնտեղ եք, ստուգեք մարտկոցի խցիկը կոռոզիայից (սովորաբար կանաչ կամ սպիտակ գույնի նստվածքներ): Եթե գտնեք, սրբեք այն խոնավ, թեթևակի օճառով թղթե սրբիչով և, անհրաժեշտության դեպքում, քերծեք այն սուր պտուտակահանով կամ եղունգների պատյանով (որը նաև կփոշի պաշտպանիչ ծածկույթներ, որոնք կարող են գոյատևել կամ չգտնվել), մինչև մարտկոցի կոնտակտները մաքուր լինեն:.
Քայլ 3. Համոզվեք, որ ոսպնյակը մաքուր է:
Սա նշանակում է ՝ զերծ մնալ քերծվածքներից, մշուշից և սնկից: Քերծվածքներն անպայման չեն ազդի նկարի կատարման վրա, բորբոսը հաճախ ազդում է, և տեսանելի մշուշը ՝ սովորաբար:
Քայլ 4. Փորձարկեք կենտրոնացման և խոշորացման օղակը:
Ֆոկուսային օղակը պետք է սահուն պտտվի ամբողջ տիրույթում: Մեծացման օղակը նույնպես պետք է սահուն շրջվի (կամ, խոշորացման որոշ ոսպնյակների դեպքում, սահեցնի) իր ամբողջ տիրույթում: Ֆոկուսային օղակում պետք է լինի մի փոքր թուլություն, բացառությամբ ամենաէժան ոսպնյակների:
Քայլ 5. Համոզվեք, որ տեսախցիկի բոլոր հավաքիչներն ու լծակները խցանված չեն:
Սա ներառում է փակիչի արագաչափը և ISO/ASA արագության հավաքիչը (եթե դրանք ունեք), ինչպես նաև մեխանիկական տեսախցիկների վրա ֆիլմի առաջխաղացման լծակը: Հիշեք, որ որոշ տեսախցիկներ կունենան կողպեքի կոճակ, որը պետք է սեղմել նախքան պտտելը:
Քայլ 6. Ստուգեք, որ բացվածքի օղակը, եթե այն ունի ձեր տեսախցիկը, սահուն պտտվի իր տիրույթում:
Այն չպետք է որևէ ուժ պահանջի (չնայած հիշեք, որ որոշ Nikon ավտոֆոկուսային ոսպնյակներ կունենան կողպեքի անջատիչ ՝ դրանք նվազագույն բացվածքի վրա պահելու համար):
Քայլ 7. Ստուգեք փեղկը:
Դա անելու համար բացեք տեսախցիկի հետևը և այն ուղղեք դեպի պայծառ լույսի աղբյուր (ոչ անմիջապես արևի տակ): Կրակեք փեղկը իր բոլոր արագությամբ և ապահովեք, որ փակիչի շեղբերն ու վարագույրները արագ բացվեն և փակվեն: Դուք պետք է կարողանաք մի փոքր լույս տեսնել ոսպնյակի միջոցով նույնիսկ շատ արագ (1/1000 դեպի վեր) արագության արագությամբ:
Եթե սա չի աշխատում.
Սահմանափակեք ձեր փակման արագությունները այն արագությամբ, որոնք հայտնի են, որ անհրաժեշտ են `անհրաժեշտության դեպքում կանգնեցնելով կամ բացելով բացվածքը: Բայց դուք իսկապես պետք է տեսախցիկը սպասարկեք մասնագետի կամ ձեր կողմից, եթե շատ համարձակ եք:
Քայլ 8. Ստուգեք բացվածքի դադարեցման մեխանիզմը:
Դա անելու համար ձեր տեսախցիկը միացրեք լրիվ մեխանիկական ռեժիմին, սահմանեք ցանկացած փակման արագություն f/22 բացվածքի վրա (կամ ինչպիսին էլ լինի ձեր ոսպնյակի ամենափոքր բացվածքը) և դանդաղ փակման արագություն սահմանեք, ապա նայեք առջևի մասին: տեսապակի. Դուք պետք է կարողանաք տեսնել, թե ինչպես են բացվածքի շեղբերները կանգնում, և դա պետք է աշխատի ակնթարթորեն:
Եթե սա չի աշխատում.
Նույն ֆոտոխցիկի համակարգից վերցրեք մեկ այլ ոսպնյակ, եթե կարող եք, համոզվելու համար, որ դա ոսպնյակի խնդիր չէ: Հակառակ դեպքում, շատ ոսպնյակներ, հատկապես ոչ SLR տեսախցիկների համար, շատ ավելի կտրուկ են լայն բացվածից, քան դուք կսպասեիք, այնպես որ մի հապաղեք օգտագործել ձեր ամենալայն բացվածքը, եթե ձեր բացվածքը ճիշտ չի կանգնում: Եթե այն կանգ է առնում, բայց ոչ ակնթարթորեն (այսինքն ՝ տեսանելիորեն դանդաղ է), տեսախցիկի որոշ համակարգեր ունեն կանգառաչափման չափման ռեժիմ, որի ընթացքում դուք չափում եք ձեր ոսպնյակը չափման ընթացքում և այն կանգնեցնում եք նկարահանման ժամանակ:
Քայլ 9. Ստուգեք կենտրոնացման օժանդակ սարքերը, եթե տեսախցիկն ունի դրանք:
Ձեռքով կենտրոնացեք ուղղահայաց առարկայի վրա (օրինակ ՝ գետնին փայտի վրա), որը հայտնի հեռավորության վրա է. օգտագործեք ժապավենային միջոց (հիշեք, որ չափում եք ֆիլմի հարթությունից, եթե չափում եք մոտ տարածություններ, այլ ոչ թե ոսպնյակի առջևից): Սահմանեք այդ հեռավորությունը ձեր ոսպնյակի ֆոկուսային սանդղակի վրա: Ստուգեք ուշադրության կենտրոնացման օժանդակ սարքերը `համոզվելու համար, որ դիտակետում պատկերը հստակ է (հեռաչափի տեսախցիկներում« սուր »նշանակում է` «հեռաչափի կենտրոնի երկու պատկերները հավասարեցված են):
Եթե սա չի աշխատում.
Հավանաբար, կենտրոնացման օժանդակ միջոցները սխալ են դասավորված: Սովորիր դրան: Տարբեր հեռավորությունների վրա մի քանի կադր վերցրեք ՝ տեսնելու, թե ինչպես են ձեր տեսախցիկն ու ոսպնյակն անհամապատասխան, և անգիր այն, որպեսզի կարողանաք փոխհատուցել դրա նկարահանումների ժամանակ:
Քայլ 10. Փորձարկեք ձեր տեսախցիկի հաշվիչը:
Եթե բացակայում է հայտնի արտաքին չափիչ սարքը, ապա լավագույնը ձեր թվային ֆոտոխցիկն օգտագործելն է: Պարտք վերցրեք, եթե արդեն չունեք: Filmածր կոնտրաստով տեսարանի (խոտի կամ ասֆալտի կտորը լավ կլինի) մի մետր կարդացեք ձեր տեսախցիկով, այնուհետև նկարեք նույն բանի կտորը նույն ISO- ով, կափարիչի արագությամբ և բացվածքով `թվային ֆոտոխցիկով:. Ստուգեք թվային ֆոտոխցիկով արված կադրը ՝ տեսնելու համար, որ կա որևէ զանգվածային ցածր կամ ավելորդ լուսաբանում:
Եթե սա չի աշխատում.
Հնարավոր է, որ դուք բախտավոր լինեք և գտնեք, որ ձեր տեսախցիկը մշտապես սխալ հաշվիչ է տալիս: Ստուգեք այն ցածր կոնտրաստային լուսավորության տարբեր պայմաններում; եթե գտնում եք, որ 1/500 կափարիչի արագությունը տեղին կլիներ այն տեսարանի համար, որտեղ ձեր տեսախցիկի հաշվիչի ընթերցումը 1/250 էր, և որ մեկ այլ, շատ ավելի մռայլ տեսարան, որտեղ 1/30 փականի արագությունը ավելի նպատակահարմար կլիներ 1/15 -ի մետր ընթերցման համար դուք ոսկե եք. կամ ձեռքով կարգավորեք ձեր լուսաբանումը, որպեսզի ավելի արագ օգտագործեք կանգառի փակման արագությունը, կամ էլ համապատասխանաբար օգտագործեք ազդեցության փոխհատուցումը: Եթե դա անհետեւողականորեն սխալ է, ապա ստիպված կլինեք ձեզ հետ ունենալ արտաքին հաշվիչ: Եթե դա չկարողանաք, գտեք փոխհատուցման ինչ -որ միջոց, որպեսզի դա մեկ -երկու կանգուն լինի իրականությանը համապատասխան և նկարահանեք բացասական ֆիլմ, որն ունի զանգվածային ազդեցության լայնություն:
Քայլ 11. Փորձարկեք ձեր ավտոֆոկուսը, եթե ունեք ավտոֆոկուս տեսախցիկ:
Գրեթե բոլոր տեսախցիկներն ակտիվացնում են ավտոֆոկուսը ՝ փակիչի կոճակի կես սեղմումով: Դուք պետք է լսեք կամ տեսնեք շարժում ոսպնյակի վրա, և SLR տեսախցիկներով դուք կտեսնեք, որ այն կենտրոնանում է:
Եթե սա չի աշխատում.
Եթե ոսպնյակի վրա ունեք «A/M» կամ «AF/MF» անջատիչ, համոզվեք, որ այն «A» կամ «AF» է: Հակառակ դեպքում, կենտրոնացեք ձեռքով: Հուսանք, որ կենտրոնացման հաստատումը (սովորաբար կանաչ կետը դիտակետում, երբ ընտրված ավտոֆոկուսի կետը գտնվում է ուշադրության կենտրոնում) պետք է շարունակի գործել:
Քայլ 12. Համոզվեք, որ ձեր ֆիլմից DX կոդը ճիշտ է կարդում:
DX կոդավորումը 1980-ականների կեսերից սկսած ավտոմատ և կիսաավտոմատ տեսախցիկների առանձնահատկությունն է, որը թույլ է տալիս ավտոմատ կերպով կարդալ ֆիլմի ISO- ն (զգայունությունը): Այս խնդիրը հազվադեպ է հանդիպում; այն հիմնականում սահմանափակվում է շատ էժան կետերով նկարահանումներով և շատ թանկարժեք Leica տեսախցիկներով: Եթե դուք մտադիր եք իրականում լուսանկարել դրա հետ, ապա ամեն դեպքում կարող եք դա ստուգել: Սովորաբար, LCD- ի վերևում կարդալը ձեզ կասի, թե ինչ ISO է հայտնաբերվել, երբ ֆիլմը տեղադրում եք դրա մեջ:
Եթե սա չի աշխատում.
Փորձեք մաքրել DX կոդի ընթերցման կապում ալկոհոլը: Հակառակ դեպքում, տեսախցիկների մեծ մասը ձեզ հնարավորություն կտա ISO- ն ձեռքով սահմանել: Համապատասխանաբար սահմանեք մեկը: Եթե դա չեք անում, բոլոր լուրջ ավտոմատ տեսախցիկներն ունեն լուսավորման փոխհատուցման կարգավորում: Եթե ISO- ն ISO 50 ֆիլմով 100 է, ապա սահմանեք +1 ազդեցության փոխհատուցում: Եթե ունեք ISO 400 ֆիլմ, և տեսախցիկն այն կարդում է որպես 200, ապա սահմանեք ազդեցության -1 փոխհատուցում: Հիշեք, որ ֆիլմի արագության կրկնապատկումը նշանակում է լուսավորման փոխհատուցման մեկ կանգառ. տես Ինչպես հասկանալ տեսախցիկի լուսաբանումը:
Խորհուրդներ
- Փորձարկումից առաջ կարդացեք ձեր տեսախցիկի ձեռնարկը `համոզվելու համար, որ դուք ճիշտ եք օգտագործում տեսախցիկը և որ որևէ գործառույթ, որի համար ստուգում եք, իրականում առկա է տեսախցիկում:
- Հին տեսախցիկները հաճախ ունենում են մետաղական մարտկոցի դռներ փոքր, հազվադեպ փոխված մարտկոցների համար, որոնք մոռանում են ներսում և կոռոզիայից փակում են դուռը ՝ անջատելով հաշվիչը կամ նույնիսկ փակիչը, եթե այն էլեկտրական սնուցվում է: Մեկ կամ երկու կաթիլ նավթ, որոնք կոկիկորեն բաշխված են խրված դռան եզրին, և այն ժամանակ, երբ այն ներծծվում է հրացանի մեջ, կարող է թուլացնել այն: Բայց, նավթը կարող է վատ բաներ անել տեսախցիկի ներքին հատվածի համար, ինչպիսիք են կեղտը կուտակելը, լնդերը վերացնելը և նույնիսկ դանդաղ գոլորշիանալը և մառախուղը բաշխել ոսպնյակների նման պարզ մասերի վրա: Ուղղակի օգտագործեք այս հնարքը ՝ զվարճալի, բայց ոչ արժեքավոր տեսախցիկները կենդանացնելու համար ՝ թղթե քաշքշուկից կամ աղբից, միայն մի քիչ յուղ օգտագործեք, քանի որ այն միայն պետք է իրեն թելերի մեջ ներքաշի և ձախողման դեպքում փորձեք այլ ռազմավարություն: Մտածեք մասնագիտական օգնության մասին արժեքավոր և (կամ) հազվագյուտ տեսախցիկների համար:
- Որոշ տեսախցիկներ, 1950-ականների մեխանիկական ֆոկուսային ֆոտոխցիկներից մինչև շատ ավելի նոր ավտոֆոկուս SLR- ներ, կունենան մեխանիկական արգելափակումներ կամ էլեկտրոնային տրամաբանություն, որը թույլ չի տա չորացնել ձեր տեսախցիկը առանց բեռնված ֆիլմերի: Մի խուճապի մատնվեք, եթե չեք կարող չորացնել ցանկացած տեսախցիկ ՝ առանց բեռնված ֆիլմի; կարող եք պարզել, որ դա ընդհանրապես խնդիր չէ:
- Եթե ձեր տեսախցիկը չունի մեխանիկական ռեժիմներ ՝ փակման արագությունների և բացվածքների փորձարկման համար, ապա նույնը կարող եք անել բացվածքի առաջնահերթությամբ ավտոմատ տեսախցիկով ՝ կարգավորելով բացվածքը, կամ ամբողջությամբ ավտոմատ տեսախցիկով ՝ այն նշելով համապատասխան լուսավոր կամ մռայլ: լույսի աղբյուրներ: Նմանապես, եթե դուք պետք է ստուգեք բացվածքի դադարեցման մեխանիզմը փակիչի առաջնահերթ տեսախցիկի վրա, կարող եք դա անել ՝ կարգավորելով կափարիչի արագությունը:
- Ֆոտոխցիկի ակնկալվողի և ներկայիս մարտկոցների միջև լարվածության միջև տարբերությունը կարող է վնասել տեսախցիկին կամ այն չաշխատել, սակայն ընդհանուր լարման բախումը պարզապես սնդիկի հին բջիջների և ժամանակակից ոչ թունավոր փոխարինիչների միջև պարզ վոլտի տարբերության մասն է: ավելի քիչ կայուն ալկալիներ և ավելի լավ, բայց ավելի էժան արծաթի օքսիդի բջիջներ: Հիմնական ազդեցությունը կարող է լինել հին պարզ լուսաչափերի վրա. և փոխհատուցման համար կարելի է հարմարեցնել ASA/ISO կարգավորումը: Առավել բարդ ուղղումներն են `սնդիկի նոր բջիջների մաքրումը, ցինկի օդի կարճաժամկետ բջիջները, արծաթի օքսիդի բջիջները առևտրային փոխակերպման սարքերով, տարբեր տեսակի բջիջների մասնագիտական վերահաշվարկը և խցիկին Schottky դիոդի ավելացումը` արծաթի օքսիդի բջիջը գցելու համար: ներքին լարումը այն, ինչ տեսախցիկն է ակնկալում: Ռոկկոր Ֆայլեր - Մերկուրիի երկընտրանքը
